接上篇《西班牙, 葡萄牙, 安道尔及法国南部自驾游纪行（上）》
2018.10.14
2018.10.14
早上离开埃武拉后直奔里斯本。
大约上午11：30，我们来到里斯本大耶稣像下。这里既可以近距离仰观大耶稣像，亦可以俯瞰里斯本及4月25日大桥美景，是游览里斯本绝不可错过的地方。
4月25日大桥Ponte 25 de Abril
葡萄牙4月25日大桥Ponte 25 de Abril是一座横跨塔霍河的铁路公路共用悬索桥，连接首都里斯本和对岸的阿尔马达Almada。全长2,277.64米，上层六线行车，下层有双轨铁路。此桥外形类似美国旧金山的金门大桥,于1966年8月6日建成通车，最初以当时的独裁统治者Salazar的名字命名，被称作萨拉查大桥Ponte Salazar。后来，葡萄牙于1974年4月25日推翻了Salazar的独裁政权，后被称为“康乃馨革命”。为了纪念葡萄牙人民在“康乃馨革命”中推翻军政府，建立民主这一历史时刻，就将Salazar大桥改名为“四月二十五号大桥”。
4月25日大桥Ponte 25 de Abril
里斯本大耶稣像Santuário Nacional de Cristo Rei
里斯本大耶稣像Santuário Nacional de Cristo Rei是位于葡萄牙首都里斯本的一个天主教的巨型雕像。这座雕像的建设系受到巴西里约热内卢的里约热内卢基督像的触发而建造，开幕于1959年5月17日。建设时间耗时9年。在这里可以眺望里斯本全市的景色。雕像的底座为门形，高75米。底座上是高28米的耶稣像。
里斯本大耶稣像前的大十字架
里斯本大耶稣像底座下的教堂大门
里斯本大耶稣像底座下的教堂
从大耶稣像所在的阿尔马达俯瞰里斯本
里斯本大耶稣像前的雕塑
在里斯本大耶稣像下游览了大约半个小时，之后回到车子里吃了些早上准备的简单午餐，大约12：50，我们出发前往辛特拉Sintra。
途径4月25日大桥
路上美景
大约下午1：40我们首先来到辛特拉的佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena。
车子停靠在路边停车位上。
此时排队买票的人不多，票价7.5欧元/人，大约2点，我们买好票进入佩纳宫花园。
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
佩纳宫建于佩纳宫花园里的一个山巅之上，远远望去，婆娑树影中的佩纳宫色彩缤纷，高贵典雅，如童话般超凡脱俗。
佩纳宫花园Pena Park
很久之前，佩纳宫花园这里是一片光秃秃的石头山，直到国王们决定将此打造成避世天堂。山上种有从世界各地引进的植物，总数超过2000种——国王们或许是通过载种不存在于葡萄牙的植物，尝到了统治世界的滋味。这里也有亚洲的树种，例如日本的椿树、中国的牡丹……
佩纳宫花园Pena Park
佩纳宫花园
向佩纳宫前进
佩纳宫花园 - Fountain of the small bird
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
佩纳宫（Palacio da Pena）是葡萄牙国王离宫，它耀眼、奇特、矫饰的身姿看上去像一座乐佩纳宫园式的城堡。宫殿本身为多种建筑风格的大杂烩，兼具哥德式、文艺复兴式、摩尔式、曼努埃尔式。乃十九世纪葡萄牙女王玛丽雅二世的丈夫——费迪南德之心血结晶。它始建于1840年，竣工于1885年，即费迪南德逝世那年。居住在此地区的其他达官显贵，按照同样的理念 建筑官邸，使得辛特拉成为欧洲浪漫派建筑的中心，其公园与庭园风格更深深影响了后世的景观美化设计。由于深具文化价值，作为辛特拉文化景观的一部分，佩纳宫于1995年获联合国教科文组织列为世界遗产。
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
这座全世界独一无二的斑斓城堡，高踞在山顶之上，高傲又华丽。走近它，首先映入眼帘的便是希腊神话中海神的雕塑，它镌刻了葡萄牙人对海上光荣岁月的深深眷恋。除了多种元素混杂，这座城堡最独特之处在于它本身建在石头山之上，城堡的许多墙体都与石头融为一体，连内室都可见到石头的身影。这种古朴、层叠的建筑手法，让佩纳城堡神秘而精致，既有人为的浪漫，又有天然的纯粹。
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
佩纳宫宴会厅
佩纳宫藏品
从佩纳宫俯瞰山下美景
翠绿的山上粉红色的佩纳宫是国王离宫，轻快的粉红色和如发射火箭般的城堡顶层塔楼，使它看上去像一座乐园式的城堡。此外还有小径、门廊和固定吊桥等，形成了多种建筑风格综合在一起的城堡。
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
佩纳宫藏品
佩纳宫藏品
对葡萄牙最后一位皇后埃米莉来说，这个城堡充满了她最幸福的记忆，也铭记了所有最痛苦的时刻。埃米莉与葡萄牙国王卡洛斯一世度过了许多浪漫时光，国王在佩纳城堡的工作室里挂满了他自己画的油画与水彩画，埃米莉则时常在阳台上享受辛特拉的美景，因此他们都叫那个阳台“皇后的阳台”。然而1908年2月1日，卡洛斯一世在里斯本的商业广场上遭到共和派的武装分子刺杀，王储也遇刺身亡，埃米莉同时痛失丈夫与长子……
两年后她离开了葡萄牙，等到她再次回来，已经是35年后的事，那时候她的儿子曼努埃尔二世已壮年早逝，没有留下子嗣，葡萄牙布拉干萨王朝的直系血脉也就此枯竭。她再一次离开了，这次直到死，她都再未归来……据说，离开前她在皇宫里的教堂独自哭泣了良久，佩纳城堡，成为葡萄牙那个曾经创造辉煌王室最后的见证人。
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
佩纳宫藏品
佩纳宫藏品
佩纳宫藏品 - 佩纳宫模型
佩纳宫的厨房
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
佩纳宫Parque e Palácio Nacional da Pena
佩纳宫山下的入口处
下午四点我们离开佩纳宫，驱车前往辛特拉宫Palácio Nacional de Sintra。
不远的路程，车子沿着山路转来转去竟用了我们二十多分钟。
辛特拉宫旁边的停车场里停满车子，无一空位。为了节约时间，让二位领导先进入辛特拉宫内游览，我们留下来等车位。好在十来分钟后我们成功停好了车子。
辛特拉宫Palácio Nacional de Sintra所在的圣马蒂纽 São Martinho小镇
辛特拉王宫始建于约翰一世，直至16世纪曼努埃尔一世统治时期才完工。从14-18世纪修建多次，建筑式样融合了哥德式、摩尔式及葡萄牙式风格。在葡国成立共和制前，一直是国王的避暑宫殿。从外观看，它的两个独特的锥形大烟囱分外醒目。在1755年里斯本大地震后，皇宫受损再度修建，1910年在推翻布拉干撒王朝后，这里变成了纪念馆，皇宫每个房间的装饰都不相同，内部装饰就像是一个瓷砖博物馆，馆藏有16、17世纪的作品。经规划后，在1940年变成了博物馆供游人参观。作为辛特拉文化景观的一部分，1995年辛特拉宫被联合国教科文组织列入世界文化遗产。
辛特拉宫Palácio Nacional de Sintra
辛特拉宫最大的厅 - 天鹅厅
辛特拉宫内最大的“天鹅厅”装璜极美，天花板上描绘着27只不同姿势极为生动的天鹅。
辛特拉宫
辛特拉宫徽章厅
值得一提的是饰有美丽花砖壁画及贵族徽章的“徽章厅”，这里的穹顶下方，以水蓝色为基调的瓷砖画铺满了整面墙壁。瓷砖画蓝色的原材料是钴，钴是大航海时代，葡萄牙从中东地区进口的贵金属，十分昂贵。创作瓷砖画时，匠人们先将钴溶于水中，再在白色的瓷砖上进行绘画创作，经过一夜的烧制后，钴就变成了象征着海洋之国的水蓝色，美的如梦似幻。钴蓝色在过去一直是王公贵族才能使用的特殊颜色，代表了葡萄牙皇室的财力与权力，是不可复制的辉煌色彩。
辛特拉宫徽章厅
辛特拉宫徽章厅
辛特拉宫 - 中国厅藏品
辛特拉宫
手艺高超的摩尔工匠擅长用釉制作华丽磁砖，将辛特拉宫每个房间做不同主题的布置，彷佛就像是间「磁砖博物馆」，让整座建筑更有皇宫的宏伟气势。
辛特拉宫
辛特拉宫
辛特拉宫
由于时间关系，作为辛特拉另一个著名的景点 - 摩尔人城堡Castelo dos Mouros这次是没有时间去了。幸运的是可以在辛特拉宫前的广场上清楚的仰望它。
辛特拉小镇及山顶的摩尔人城堡
辛特拉小镇
在辛特拉小镇漫游，每一处都是浪漫的。异国情调的花园，蜿蜒在百年古树间的步行小道，装饰新颖的宫殿……当你漫步在小镇中，淡淡的花香充盈你的鼻尖，不远处巍峨的山势是那样令人惊叹。目不暇给的辉煌建筑互相映衬，摩尔式、哥特式、“穆迪扎尔”式、巴洛克式和意大利式等各种建筑风格融汇一处，不由得感慨沧海桑田、风云变幻。你也可以乘坐马车在小镇细细游览一番，在宫殿和林地间穿行，浪漫的环境会令您恍若置身十九世纪，如当年在山上闲逛的贵族。
辛特拉宫
摩尔人城堡
摩尔人城堡Castelo dos Mouros是葡萄牙里斯本大区的一座中世纪城堡，位于辛特拉山山顶上，可俯瞰全镇。该城堡兴建于阿拉伯人占领伊比利亚半岛期间的8-9世纪，，1147年葡萄牙军队攻占里斯本之后，该城堡向基督徒军队投降。1910年，摩尔人城堡被列为葡萄牙国家古迹。下午大约5：30我们离开辛特拉，前往罗卡角。
从辛特拉沿曲折的公路一路向西便可抵达这个欧洲大陆的尽头 – 罗卡角Cabo da Roca。“每个到葡萄牙游览的客人，罗卡角是必然的选择，这里是欧洲的‘天涯海角’，是远航的水手们对陆地的最后记忆。”纪录片《大国崛起》如此描述罗卡角，这个毗邻大西洋的葡萄牙海岬。地处葡萄牙首都里斯本以西，罗卡角为葡萄牙内陆最西端，亦是欧洲大陆的最西点。这一地理坐标使罗卡角充满了纪念意义，令人一心向往。
罗卡角灯塔Farol do Cabo da Roca
罗卡角（Cabo da Roca）位于北纬38度47分，西经9度30分，是一处高约140米的悬崖，四周延伸着绵长海岸线，是欧洲大陆的最西端，为世界知名海角。在历史上，罗卡角对葡萄牙有着重要意义。15世纪，当葡萄牙探险队从里斯本启航后，他们正是绕过罗卡角，才得以向着更为广大的未知世界前进，由此开拓海上之路，使葡国发展成为盛极一时的海上帝国。后来，葡萄牙人在罗卡角建造了一座20几米高的红白色灯塔，为出海探险的壮士指明方向。
罗卡角Cabo da Roca
罗卡角十字架碑
罗卡角上伫立着一座高大的十字架纪念碑，碑上镌刻着罗卡角的经度、纬度和高度，时刻提醒着这里所占据的特殊地理位置。碑体的上端刻有一句响亮的诗句：陆止于此、海始于斯（Aqui, onde a terra se acaba e o mar começa），它出自葡萄牙最伟大诗人路易•卡蒙斯（Luís de Camões）描写葡萄牙航海家开辟新海路的史诗《葡国魂》。与之呼应的是不远处一块刻有航海轮舵形状的地质标志石，而更远处，一座灯塔威严屹立，指引迷途的人们回家。纪念碑、标志石与灯塔共同站立在这个世界角落之上，面向无垠的大西洋，静观世间的沧海桑田。
罗卡角十字架碑 - 陆止于此、海始于斯Onde a terra acaba e o mar começa
翻看地图，葡萄牙国土犹如停泊在欧洲大陆边缘的一艘驳船，而罗卡角就是最美丽的舷窗，从这里眺望海洋，会让人想到“天地入胸臆，吁嗟生风雷”的诗句，而葡萄牙人用“海草满头，海鸥在肩”对罗卡角深情描绘。但无论是谁立于此地，都会生出乱云飞渡的无限感怀。
在罗卡角看日落大西洋
罗卡角 - Beach Louriçal
罗卡角日落
大约6：50离开罗卡角，前往今晚位于里奥－迪莫鲁Rio de Mouro小镇的住处。
原本预定的今明两晚共60欧元特便宜的住宿，因房东取消而不得不改定了两晚共210欧元的现在的住处，因为离入住的时间太近，Booking给补了150欧元的差价。
房子很宽敞，但不能煮饭。Check-in后开车到附近的一Mall中找了一家中餐馆，饱饱吃了一顿实惠的晚餐。
2018.10.15
房东老太太是个个性开朗，活泼健谈的人，在我们出发前和我们闲谈起来，据她介绍她的房子里摆放的那么多的手工勾线作品，都是她的100多年前的老奶奶遗留下来的，精美的图案花纹，别致的技术工艺，无不令人叹息，能如此完美的保留到今天，真是难得！
房东老太太100多年前的祖上作品的收藏
今天的主要行程就是游览葡萄牙首都里斯本Lisboa。
出发时天气阴沉沉的下着小雨。大约10点到达贝伦塔附近的一个停车场时，霏霏细雨仍然没有停下来的意思。
凉风劲吹，斜雨拂面，冷飕飕的实在是扫人兴致。下车在塔霍河边照了几张照片，大家便又钻回车里。好在大约20分钟后雨慢慢停了下来。
老天待我们不薄，接下来一天的好天气，再也没有下雨。
浓雾中横跨塔霍河上的4月25日大桥
Sacadura Cabral and Gago Coutinho Monument
贝伦塔Torre de Belém
贝伦塔Torre de Belém是一座五层防御工事，位于葡萄牙里斯本的贝伦区。它建于曼努埃尔一世时期的1514年到1520年间，用来纪念达伽马成功航海世界一周以及防御位于贝伦区的港口，以及附近的热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos。
为了显示出国王的声威，塔上装饰了许多曼努埃尔式的象征物，比如说厚的石绳环绕塔身，点缀石结、浑天仪或是耶稣十字和一些其他的动植物元素。其中一座石雕犀牛相当引人注目，它在岗亭的底座上，显示了葡萄牙航海家探索海外的功绩。
随着时间流逝，贝伦塔失去了它建造时的主要用途，防守塔霍河边上的港口。在后来的几个世纪中，它被用作海关，电报站，甚至是灯塔。利用贮藏室被改造成的地牢，它也曾被用作为监狱。
今天，就像耸立在美国纽约入港处的自由女神像一样，耸立在里斯本港口的它成为了葡萄牙的象征。在1983年，贝伦塔和附近的哲罗姆派修道院一起被列入世界遗产名录。
贝伦塔Torre de Belém
塔霍河边的两个里斯本著名景点贝伦塔和发现者纪念碑，相距十来分钟的步行距离。离开贝伦塔，我们直接走向发现者纪念碑。
贝伦灯塔Belem Lighthouse
贝伦 灯塔是在1940年为葡萄牙世界博览会建造的，自建成以来它就从未作为灯塔而被使用过。 不过它在塔霍河边形成了一个独特的地标。，非常靠近贝伦塔和发现者纪念碑。
发现者纪念碑Padrão dos Descobrimentos
发现者纪念碑Padrão dos Descobrimentos是为了纪念“航海家”恩里克王子逝世500周年而修建的标志性建筑，位于里斯本市贝伦区的巴西利亚大道边上，坐落在塔霍河河口的北岸，北距热罗尼莫斯修道院600余米，西距贝伦塔约1400米。这里也是15、16世纪地理大发现时代到印度和东方去的帆船起航的地方，附近的很多建筑、设施都与地理发现的人物或事件相关，是感受葡萄牙昔日辉煌的著名景点。
碑体通高52米，被设计成一个卡拉维尔帆船的形象，船头面向塔霍河，上面首先是恩里克王子的塑像。在他身后船帆东、西两侧的坡道上，各排列着16个人物塑像，他们都是在地理大发现时代具有影响的葡萄牙人。碑体正中为长方形的板状结构，高出船帆部分的东、西两边分别都雕有两个葡萄牙方型盾徽。碑体北面（船尾）被雕饰成一把竖立的巨剑，下方是展览厅的入口。紧挨碑体两边的地面上各有一座浑天仪，安放在石质台基上。
纪念碑北面至巴西利亚大道之间的大广场，由克里斯蒂诺·达席尔瓦设计、南非政府馈赠修建，用不同类型的石材铺设而成。主体图案是一个巨大的圆形风玫瑰，圆形外以波浪纹填满广场，风玫瑰中心是一副标有葡萄牙地理发现路线和年代的世界地图。
发现者纪念碑Padrão dos Descobrimentos
贝伦码头Doca de Belém
游览过贝伦塔和发现者纪念碑时还不到11点，由于前去取车的老司机和我们三个等车的沟通不到位，集合地点没统一好而耽误了半个多小时。
大约11：30，我们把车子停在热罗尼莫斯修道院西侧的一个停车场里，开始游览附近的几个著名景点。
贝伦文化中心Centro Cultural de Belém
贝伦文化中心是葡萄牙最大的文化艺术传播中心，设计简洁现代的建筑风格在周围充满历史建筑的老城区里显得十分突出。这里固定展出的是葡萄牙最大的现代艺术收藏家何塞·贝拉尔多(Jose Berardo)的私人收藏品，包括70多位现代艺术各流派的大师900多幅作品，里最著名如Picasso(毕加索)、Dalí(达利)、 Duchamp(杜善)、 Magritte(马格利特)和 Andy Warhol(安 迪·沃霍尔)等大师的名作，中心内还有许多令人震惊的雕塑等艺术品，还有不定期举办的欧洲及葡萄牙本土的著名艺术家和新锐艺术家的专题展出，周末还举行充满艺术创意的露天跳蚤市场，整个中心十分值得艺术爱好者去膜拜欣赏。另外贝拉尔多先生的故事也十分励志，出生贫穷，早早辍学养家，19岁背井离乡到南非，钻石生意让他飞黄腾达，成为目前是葡萄牙最成功的商人之一. 他对艺术的追求和贡献使贝伦文化中心成为葡萄牙最好的现代艺术收藏中心。
占据热罗尼莫斯修道院西侧的海军博物馆
海军博物馆Museu de Marinha
海军博物馆是里斯本的一个海事博物馆，致力于葡萄牙航海历史的各个方面。该博物馆由葡萄牙海军管理，位于贝伦旅游区。它占据了热罗尼莫斯修道院新曼努埃尔西翼的一部分，拥有国家考古博物馆，以及建于修道院北部的现代附楼。
我们没有买票入内，在大厅里转了一下就出来了。
热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos
热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos是位于葡萄牙里斯本贝伦区的华丽宏伟的修道院，可以说是在里斯本最为突出的古迹，在曼努埃尔式建筑中最为成功的一例。1983年与附近的贝伦塔搭档被联合国教科文组织列为世界文化遗产。据说该修道院的修女发明了葡式蛋挞。
该修道院于1502年开始兴建，工程为期50年。它的建筑材料为当地出产的金色石灰岩。1580年该修道院前后经过三位建筑师的不懈努力后终于竣工。
热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos
从热罗尼莫斯修道院往东一走过一个路口便是著名的贝伦蛋挞Pasteis de Belém店。
此时已是中午十二点，我们的午餐就是香喷喷地地道道的葡式蛋挞了！
葡式蛋挞创始店 - 贝伦蛋挞Pasteis de Belém店外长长的队伍
世界上第一个蛋挞诞生于1837年，当时一家糖厂老板从修女手中买下蛋挞的秘方，之后在里斯本贝伦区开了家蛋挞店，从此Pasteis de Belem的蛋挞受到无数人的追捧，延续至今，仍旧门庭若市。一定不要急着赶时间买了外带的就走，里面座位还是有很多的。室内室外的都有。
排队等座位
贝伦蛋挞Pasteis de Belém – 葡式蛋挞创始店
在这个到处都飘着蛋挞香的国度里，贝伦蛋挞店的蛋挞就成为了葡式蛋挞好吃与否的标杆，它代表着葡式蛋挞的水准。只有在贝伦蛋挞店出售的蛋挞才有资格被称为“Pastelde Belém”。店内空间很大，里面别有洞天，每处空间都被摆满了桌子，墙壁用葡式传统的瓷砖装饰，通往厨房、卫生间的墙壁也都贴满了花纹考究的藏蓝色瓷砖。大厅光线通透，客人们排着长队等候侍者安排座位，好不容易坐下来，也一定要有十足的耐心等待侍者来点餐，这里的人实在是太多了。
浓浓的咖啡 + 香香的蛋挞
排队二十多分钟后，我们的香香的蛋挞和浓浓的咖啡终于被端到了我们的面前。确实是一次难得的未觉的享受！
贝伦蛋挞Pasteis de Belém – 葡式蛋挞创始店
现在这家蛋挞店都还保持着最原始的手艺，虽然店内工人很多，但知道配方的只有直系的几个人，每次制作都在独立密闭的房间完成。
贝伦蛋挞Pasteis de Belém – 葡式蛋挞创始店
贝伦蛋挞Pasteis de Belém店的位置极佳，西临热罗尼莫斯修道院，东靠贝伦宫。离开蛋挞店，我们便来到贝伦宫的大门前。
贝伦宫卫兵
来的早不如来得巧，在贝伦宫的大门口，我们正好遇到了下午一点整的换岗仪式。
之前压根不知道有这个仪式，千里迢迢来到这里，无意中亲眼见证了贝伦宫庄严的换岗仪式整个过程，真是幸运之至！
巧遇贝伦宫换岗仪式
巧遇贝伦宫换岗仪式
贝伦宫面朝塔霍河，与阿方索公爵公园隔马路相对，位于里斯本历史悠久的贝伦区。作为葡萄牙王室的行宫，贝伦宫最早建于16世纪，18世纪被葡萄牙国王若昂五世买下，又经继任者数百年经营，后历经修葺和扩建，直至今日的规模，成为葡萄牙共和国历任总统的正式府邸。
贝伦宫Palácio Nacional de Belém
阿方索公爵花园Jardim Afonso de Albuquerque
阿方索公爵花园Jardim Afonso de Albuquerque中的雕塑
位于Calçada da Ajuda街上的恒丰酒家
Calçada da Ajuda街上的贝伦宫东墙
在Calçada da Ajuda街上漫无目的的走了一段后，便折返回去往停车处走。
植物园南墙外的瓷砖面板 - 沉默的鸭子Painel de Azulejos - Silent Duck
植物园Tropical Botanical Garden
在植物园门口看了一下，因为时间有限，也就没有进去深度游览。
里斯本电车 - 贝伦站
热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos - 南门
南门是热罗尼莫斯修道院的一扇华丽的主要大门，由João de Castilho设计，一般认为这是João de Castilho一生最伟大的作品之一。南门很大，它高达32米，宽达12米，延伸至两层楼高。它由很多山形墙gable和小尖塔pinnacle包围着，还有很多精细的雕塑。
南门上方的弧形顶饰Tympanum，其半浮雕显示了圣热罗尼莫斯一生的两个情景。左边的情景描述：圣热罗尼莫斯为一头狮子把刺从脚中拔出，狮子亦因而成了他最好的朋友。在右边的情景描述：圣热罗尼莫斯在沙漠中。中间的拱肩spandrel上有曼努埃尔一世的徽章。而码头壁龛中的剑大概在描绘航海家恩里克。 拱门饰、三角面与弧面部分无论哪里都包含曼努埃尔的元素。
贝伦的圣母像立在拱门饰上的基座上，在它之上则立有圣弥额尔的塑像，而顶端有圣令十字Cross of The Order。 大门和两旁的边缘充分装饰的大窗非常融合。
热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos - 南门
热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos
帝国广场花园Jardim da Praça do Império
帝国广场花园Jardim da Praça do Império是为“葡萄牙世博会” (1940) 而建，为的是纪念葡萄牙独立 800 周年、重建300 周年。照明喷泉也是建于那个年代。花园包括 32 处盾微，灌木和花朵的设计代表的是前帝国各省，附近便是里斯本最著名的热罗尼姆斯修道院 Mosteiro dos Jerónimos和贝伦文化中心。
热罗尼莫斯修道院被警察抓到的违规驾驶车辆
当我们从帝国广场花园过马路到热罗尼莫斯修道院旁边的停车处时，看到上图的那辆警车把旁边的吉普车拦了下来。原来车里的人把一个幼儿抱在怀里，而没有使用必要的保护幼儿的安全设施，看来这家伙今天要有麻烦了。
热罗尼莫斯修道院Mosteiro dos Jerónimos - 西门
下午大约两点半，我们结束了在热罗尼莫斯修道院附近景区的游览，前往里斯本老城区。
里斯本街景
我们把车子停在老城区Jardim Dom Luis花园下面的地下停车场里，之后大约3点，开始了我们的里斯本老城徒步之旅。
只有在人文气息浓厚的老城区，置身熙熙攘攘人流之中，望着参差林立颇具沧桑感的建筑以及墙壁上色彩跳跃构思奇异的涂鸦，才猛然感觉到真的是已经来到古城里斯本了。
里斯本Lisboa是葡萄牙共和国的首都和最大都市。其位置位于葡萄牙中南部大西洋沿岸，城北为辛特拉山，城南为塔霍河出海口，与伦敦、巴黎、罗马等同为西欧历史最悠久的城市。公元前205年起为罗马人统治，当时的统治者凯撒把这个地区升格为市。1256年起正式成为葡萄牙王国的首都，从此发展成为欧洲和地中海一带重要的港口与贸易城市。地理大发现时代很多航海家都是由里斯本出发到世界不同的地方探险的，此后成为葡萄牙殖民帝国富甲一方的政治与商业中心，现今与波尔图同为葡萄牙两大代表性城市。
里斯本建筑师协会Association of Architects
Time Out Market
Time Out Market
Time Out Market
从圣保罗街看比卡升降机Elevador da Bica
比卡升降机Elevador da Bica是葡萄牙首都里斯本的一条缆索铁路，连接圣保罗街Rua S. Paulo和康普洛街Calçada do Combro/Rua do Loreto。比卡升降机从圣保罗街沿 Rua da Bica de Duarte Belo街爬升245米。下站几乎隐藏在圣保罗街的一个建筑的里面，上有铭文“Ascensor da Bica”。1892年6月28日，比卡升降机对公众开放。由于其巨大的历史和文化意义，2002年，比卡升降机被列为葡萄牙国家古迹。
圣保罗街Rua S. Paulo街景
为了提高效率，下午大约4点时我们开始分头行动，约好6点时在停车场入口处集合。
圣保罗广场Praça de São Paulo
圣保罗教堂Igreja de São Paulo
圣保罗广场和圣保罗教堂
圣保罗街Rua S. Paulo街景
圣保罗街Rua S. Paulo街景 - 一只挂在窗子外面的肥猪
里斯本酒吧和夜总会最集中的R. Nova do Carvalho街
里斯本市政厅Paços do Concelho - Sede da CML
里斯本市政厅 Paços do Concelho de Lisboa是葡萄牙首都里斯本的市政厅，位于城市广场。该建筑是一座新古典主义风格的建筑，正面的阳台装饰极具特色。旧市政厅大楼建于1755年里斯本地震之后，但毁于1863年的一场大火。此后政府在原地重建新市政厅。在1930年代至1940年代，市政厅进行了扩建。
市政厅广场Praça do Municipio
市政厅广场Praça do Municipio
里斯本市政厅Paços do Concelho - Sede da CML
在商业广场，我们又不约而同的遇在了一起。
商业广场Praça do Comércio
商业广场Praça do Comércio
商业广场面积有3万6千平方公尺，曾经是皇宫广场，后来因皇宫在地震中损毁而改名。包围广场的黄色建筑，是政府的办公机构。在中央树立着远望大海的约瑟夫一世King Jose I的骑马雕像。
国王约瑟夫一世骑马雕像
广场最引人注目的应该是位于北面的奥古斯塔街供门Arco da Rua Augusta，为了纪念1759年的大地震而建。凯旋门高30公尺，由6跟石柱撑起。凯旋门中间是葡萄牙国徽，顶部装饰的女性雕像分别代表荣耀、美德和天才。
商业广场拱门
奥古斯塔街Rua Augusta
在奥古斯塔街我们又再次兵分两路，再次集合时间不变还是6点。
里斯本街景
里斯本R. Vítor Cordon街街景
里斯本大学美术学院Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
本来是奔着里斯本国家当代艺术博物馆来的，误打误闯来到隔壁的里斯本大学美术学院。直到后来才知道走错了地方。
里斯本大学美术学院藏品
里斯本大学美术学院藏品
里斯本大学美术学院藏品
里斯本街景
花里胡哨异想天开的里斯本街头涂鸦，怎么看的人有点眼花缭乱，甚至有点胆战心惊呢！
里斯本街景
特塞拉公爵的雕像Estátua do Duque da Terceira特塞拉公爵是十九世纪葡萄牙的军官、政治家、以及首相。铜像所在的广场被马路车辆包围着，若没特别注意，很容易就忽略此铜像的存在，或许是对葡萄牙历史不是很熟悉，看了此铜像也没有特别的感觉。除此之外，铜像背后两座粉色和灰色的房子看起来很漂亮。
Jardim Dom Luis公园里的塑像
我们提前大约10分钟来到集合地点，又逛了一会Jardim Dom Luis公园，这才汇合到一起，到Time Out Market享用里斯本名厨的手艺作为我们的晚餐。
里斯本Time Out Market
Time Out Market自2014年5月开业已经成了里斯本最具人气的美食聚集地。市场里集中了绝大多数葡萄牙传统美食，每家的菜谱加起来就像看过了一部葡萄牙美食概览，只要来到这里，你就不用再为了满足口腹之欲辛苦了自己的两条腿了，这里还是经Time Out打造而成的世界上第一家经过甄选的“米其林式食街”。大到整个市场的策划、50余家店铺的筛选，小到菜单的选择、口味的测试都经过专业美食记者及美食评论人细致的考量。其中有5家摊铺归属于星级米其林厨师并以他们的名字命名，这样“重量级”的美食街在世界上还是头一家。而价格却非常亲民，一道主菜只要大概8-15欧。
里斯本Time Out Market
我们四个人点了不同的餐点，其中有里斯本最著名的盐鳕鱼。
里斯本Time Out Market
2018.10.16
早上离开前健谈的女房东又热情的和我们聊了半天，还带我们参观了了她的收藏。并且送了她收藏的一件家传的有100多年的钩织作品给我们，一番盛情真的令人感动！
温馨的住处
旅客留言板
离去前，我们在旅客留言板上留言：谢谢富有文化底蕴的有故事的女主人！勤劳，热情，奔放！大约8：20，我们和开朗的女房东依依作别，出发前往今天的首站 - 巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha。
大约2个小时后，我们便停车在巴塔利亚修道院旁边的路边停车场里。
巴塔利亚教堂Igreja Matriz da Batalha
巴塔利亚教堂Igreja Matriz da Batalha和巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha靠的很近，开起来就是巴塔利亚小镇上的居民平时做礼拜祈祷的地方。
巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha
巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha是一座道明会修道院。这座修道院是为了感谢圣母帮助葡萄牙在1385年战胜卡斯蒂利亚而建。工程从1386年开始，由15位建筑师，历经七位国王，一百多年才建成。
1755年地震造成了一些破坏，但更严重的破坏来自1810年的拿破仑军队。1834年，道明会被逐出这座建筑群，教堂和修道院荒废，沦为废墟。
1840年，国王斐迪南二世开始修复这座荒废的修道院废墟，拯救这个哥特式建筑的珍宝。修复工作一直持续到20世纪初。1907年被列为葡萄牙国家古迹。1980年修道院改设博物馆。
巴塔利亚修道院已于1983年入选世界遗产。
巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha
巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha
巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha
巴塔利亚修道院旁的水果店
逛完巴塔利亚修道院后在一边的水果店买了一些水果，好品质！好便宜！
巴塔利亚小镇
巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha
大约11：30离开巴塔利亚修道院，驱车前往葡萄牙第二大城市波尔图，接下来二百公里大约2个小时的路程，竟用了我们5个小时。
按导航离开巴塔利亚修道院不久我们就上了高速，到高速的入口处，才发现没有人工付费口，这里竟然全是自动扫描付费入口，我们是西班牙的车子，没有办理自动付费的手续，此时又不能调头，只好从自动付费口进入高速。知道这样是要被罚款的，我们在下一个出站口赶紧下高速，在附近的小镇上问了半天，当地人推荐我们到附近的一个好像是高速公路管理部门寻问一下。按指示好不容易找过去，工作人员说这事她们也处理不了，建议我们到附近一个大镇子的邮局中问一下可不可以付费。在邮局里，当地的工作人员不会讲英语，还好一个当地正在办事的帅小伙给我们翻译，邮局人员建议我们给这个车子买电子股本，这样有罚款会自动从里面扣除了，但到底效果如何，她也不敢保证，无奈之下，也只好如此了。
一番折腾之后，我们到达波尔图时已是下午大约四点半了。本来今天很宽裕的行程一下子紧张起来！
波尔图Av. Vimara Peres街街景
即将驶上路易一世大桥的火车
路易一世大桥Ponte Luís I
路易一世大桥 Ponte Dom Luís I是一条横跨杜罗河的钢铁拱桥，连接葡萄牙第二大城市波图和加亚新城。其172米的跨度是当时世界第一。1881年开工，1886年10月31日落成启用。总长385.25米，重量3045顿。拱长度172米高度44.6米。其名纪念当时的国王路易一世。现在是波尔图的地标性建筑之一。
横跨杜罗河上的路易一世大桥Ponte Luís I
夕阳下的杜罗河
流经波尔图的杜罗河Douro是伊比利亚半岛上的一条主要河流。发源于西班牙索里亚省，自东向西，最终在葡萄牙波尔图南约3公里处注入大西洋，长897公里，流域面积9.8万平方公里。
夕阳下的杜罗河及两岸风景如画，碧水青山，红瓦白墙，船行河中，人走桥上，风和日暖，美不胜收!
杜罗河及两岸美景
在上图中左侧的那个碉楼是Muralha Fernandina，与之紧邻的那条斜轨道是地面缆车Dos Guindais，照片右边最上面的那个圆尖顶塔楼所在的建筑群是女修道院Mosteiro da Serra do Pilar。
路易一世大桥Ponte Luís I
路易一世大桥北桥头旁边建筑上的画像
Statue of Vímara Peres
波尔图主教座堂Sé do Porto
从波尔图主教座堂看夕阳下的波尔图
波尔图主教座堂Sé do Porto
波尔图主教座堂Sé do Porto是天主教波尔图教区的主教座堂，位于葡萄牙城市波尔图的历史中心，是该市最古老的古迹之一和葡萄牙最重要的罗曼式建筑之一。
目前的主教座堂建于1110年前后，完成于13世纪，但有证据显示在5-6世纪该市已经是主教驻地。
波尔图主教座堂两侧各有一座方形钟楼，立面缺少装饰，在建筑上算是相当另类。它有一个巴洛克门廊和美丽的玫瑰窗。顶部的锯齿，使之看来像个堡垒。
教堂广场上那根精雕细琢的立柱 - 波尔图的颈手枷Pillory of Porto，据说是处决犯人的场所，柱顶的吊环是用来实施绞刑的。宽恕与处罚，距离得如此之近。
波尔图主教座堂Sé do Porto
波尔图主教宫Paço Episcopal do Porto
波尔图主教宫（葡萄牙语：Paço Episcopal do Porto）是葡萄牙波尔图的一座历史建筑，曾是主教的住处。它位于城市的高处，靠近波尔图主教座堂，主宰着城市天际线。建筑风格为巴洛克和洛可可式样。作为波尔图历史中心的一部分，被列为世界遗产。
波尔图日落美景
夕阳照在波尔图圣本笃车站Porto São Bento
波尔图街头的Art De Rue Statut En Forme De Caillou
波尔图圣本笃车站Porto São Bento
波尔图圣本笃车站Porto São Bento是葡萄牙城市波尔图的一个火车站，1916年启用，以展现葡萄牙历史的2万幅瓷砖画著称。它位于市中心的阿尔梅达加勒特广场。
其名称源自于曾经位于此处的16世纪的本笃会修道院，在19世纪末荒废。1900年，国王卡洛斯一世为车站奠基。车站为本地建筑师何塞·马克斯·达席尔瓦设计，但是受到了法国美术学院派的影响。
波尔图圣本笃车站Porto São Bento
圣安东尼教堂Igreja de Santo António dos Congregados
圣安东尼教堂Igreja de Santo António dos Congregados位于圣本笃车站的北侧，蓝白瓷砖装饰的的漂亮外观，在这个波尔图最中心的地方特别吸引眼球。教堂不大，据说经常有很多当地人在此虔诚的祈祷。
博尔赫斯兄弟老银行大厦Antigo Banco Borges & Irmão
波尔图R. de 31 de Janeiro街街景
圣伊尔德丰索堂Igreja Paroquial de Santo Ildefonso
波尔图圣伊尔德丰索堂Igreja Paroquial de Santo Ildefonso是的一座18世纪罗马天主教教堂，供奉托莱多主教圣伊尔德丰索（657-667），靠近战斗广场（Praça da Batalha），属于巴洛克风格。这座教堂兴建于1709年，以取代年久失修的旧堂，1730年完成主体建筑，1739年完成双塔，工期长达30年。
这座教堂的外墙上也贴有漂亮的蓝白瓷砖，这种装饰风格看来在波尔图很流行。
圣诺昂国家剧院São João National Theater
圣诺昂国家剧院坐落在战斗广场上，是葡萄牙老城区的中心。1794年，波尔图的歌剧院圣胡安皇家剧院在此开业。剧院仍然存在，不过原建筑已经在火灾后于1908年改建。
战斗广场Praça da Batalha上的国王佩德罗五世Monument to King Dom Pedro V雕像
战斗广场Praça da Batalha是波尔图的一个广场。广场得名于10世纪摩尔人军队与波尔图居民之间的战斗，结局是后者失败，城市被毁。
1861年，战斗广场上树立了国王佩德罗五世Monument to King Dom Pedro V的雕像。几个世纪以来，这里一直是重要的文化场所。广场上另一个重要的文化场所战斗电影院建于1947年，是一个标志性的装饰艺术建筑。战斗广场曾是一个重要的交通枢纽，但自1980年代以来基本成为徒步区。广场也是一个旅游点，拥有雕塑，咖啡馆和酒店。
波尔图卢索佛纳大学Universidade Lusófona do Porto
波尔图街头的阿纳尔多·加马雕像 Estátua de Arnaldo Gama
当我们七点多离开波尔图市区时天已经黑了下了，我们今晚的住处在波尔图郊外离海边不远的地方。
当我们到达住处时房东不在，这里是几栋公寓，没有房东是进不去的。电话打过去，房东说正在波尔图市中心的办公室里，让我们等一下，他会马上过来。
当房东过来Check-in 后就已经八点多了。
2018.10.17
住处靠近海边，环境清幽。
所住公寓下的游泳池
所住公寓的优雅环境
上午将近九点才Check-out。
大约10点半，我们来到素有葡萄牙诞生地之称的著名古城吉马朗伊什Guimarães。把车子停在Av. Dom Afonso Henriques街的路边停车处，买了停车股本放在车窗里，便开始我们的吉马朗伊什徒步之旅。
吉马朗伊什Alameda de São Dâmaso街街景
吉马朗伊什Guimarães，位于葡萄牙北部布拉加区，建于公元四世纪，十二世纪曾为葡萄牙首都。诞生在这个小城的阿方索亨利克斯于1143年以吉马良斯为都城，创建了葡萄牙王国，有“葡萄牙的摇篮”之称。
2006年，联合国教科文组织将吉马古朗伊什城列为世界文化遗产。2009年5月，欧盟文化部长理事会将吉马良斯选为2012年欧洲文化之都
葡萄牙诞生于此Aqui Nasceu Portugal
吉马朗伊什
吉马朗伊什 - Largo do Toural
葡萄牙诞生于此Aqui Nasceu Portugal
从停车处往市中心没走多远，便看到这面写着 “葡萄牙诞生于此Aqui nasceu Portugal”的古老城墙。赶来吉马朗伊什的主要目的之一，就是为了亲眼看一看这个曾经出现在很多旅游书籍上的古老的历史遗迹啊！看似朴素无华的一面墙，对葡萄牙的意义怎么形容都不过分！
葡萄牙诞生于此Aqui Nasceu Portugal
吉马朗伊什街景
吉马朗伊什
吉马朗伊什Feira do Pão旁边的建筑
上图中那镰刀锤子的徽标，是不是很熟悉？
吉马朗伊什
Padrão do Salado
奥利维拉圣母教堂 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
奥利维拉圣母教堂 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira前身是一座10世纪始建的罗马风格修道院，12世纪改为哥特式，是当时葡萄牙最重要的学术场所，19世纪再次改建为新古典风格，现在这里是葡萄牙政府的国家纪念场所。
奥利维拉圣母教堂 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
奥利维拉圣母教堂 Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
吉马朗伊什
吉马朗伊什
Passos do Largo da Misericórdia
Igreja da Misericórdia教堂
吉马朗伊什
St. Peter's Basilica, Guimarães教堂
吉马朗伊什街景
11点半离开吉马朗伊什老城区，我们来到位于郊区的一家超市。离开吉马朗伊什后我们将前往西班牙的圣地亚哥，这是这次行程里最后一次在葡萄牙逛超市了，看看在此适当买点葡萄牙特产。
吉马朗伊什超市
在这家超市买了一些东西，包括每家一瓶葡萄牙清酒 - 尽管没有最终确认其到底是不是那种传说中的著名的清酒。之后将近一点了才启程前往西班牙。在一个高速公路的入口处，因为我们跟在一个大车的侧后方，速度又快，又有点小雾，当发现时已经来到自动缴费入口跟前，高速下既不能变道，又不能急刹车，只能冲过车辆自动收费口。在高速公路出口之前，我们停下车来告诉一边办公室的管理人员具体情况，询问看有没有补救办法，管理人员建议，可以在此按这条高速公路上最远的距离缴费，这样可以对冲掉罚款。真是一个好办法，虽然是贵了一些，但彻底解除了更高罚款的后顾之忧。
来葡萄牙之前，在网上就已经看到一些此地高速缴费的不便，一直小心谨慎，竟还是两次中招！
从吉马朗伊什到圣地亚哥的路上
下午五点多我们才到达圣地亚哥－德孔波斯特拉Santiago de Compostela。
圣地亚哥-德孔波斯特拉Santiago de Compostela是西班牙加利西亚自治区的首府，人口不足十万。相传耶稣十二门徒之一的大雅各安葬于此，是天主教朝圣胜地之一。自中世纪以来，前来此地的朝圣者络绎不绝，乃至形成了一条有名的朝圣之路，即圣雅各之路。圣地亚哥其实就是圣雅各的西班牙语式发音。
相传大雅各曾到西班牙传教7年，死后遗骨葬在西班牙。多年过去之后，他的墓地就无人知晓了。直到813年，一位农夫发现了大雅各的墓地。人们在此建立了一座小教堂，并将此地取名圣地亚哥－德孔波斯特拉。德孔波斯特拉是由拉丁语“Campus Stellae”（星之野）或者“Compositum”（墓地）演化来的。
如今，圣地亚哥-德孔波斯特拉主教座堂是城市的中心，也是圣雅各之路的终点。
圣地亚哥-德孔波斯特拉古城于1985年被列为世界文化遗产。西班牙境内和法国境内的“圣雅各之路”分别于1993年和1998年被列为两项单独的世界文化遗产。
徒步前往圣地亚哥－德孔波斯特拉主教座堂Catedral de Santiago de Compostela
天主教堂Church of San Fructuoso
拉霍伊宫Pazo de Raxoi和石匠广场Plaza del Obradoiro
圣地亚哥－德孔波斯特拉主教座堂及教堂前面的石匠广场Praza do Obradoiro
圣地亚哥·德孔波斯特拉大教堂Catedral de Santiago de Compostela作为朝圣之路的终点，是基督教世界最重要的朝圣地之一，也是这座城市的地标性建筑。这也是为什么我们不惜转路也要费时费力来到位于伊比利亚半岛西北角的圣地亚哥的原因了。
从石匠广场Plaza del Obradoiro上可以看到教堂庄严华丽的正立面，设计出自著名的建筑家马修大师（El Maestro Mateo）之手，建于1168年至1188年之间，正好处于罗马式艺术和哥特式风格兴起的过渡期。这个正立面是这一过渡时期的典型代表：整体造型古朴，但是塔尖的雕塑相当繁复，相比罗马式建筑，线条更加凌厉修长。正门有三个拱，中间拱上雕刻着24身圣经启示录中的长老像，他们手上各执一件乐器。主拱后方有一尊跪地祈祷的人物雕像，为建筑师马修本人，这是他为作品署名的特殊方式。下方是荣耀之门（Pórtico de la Gloria），雕塑精巧华丽，寓意深刻，现在已经属于教堂博物馆的一部分，需要进入博物馆才能参观。
圣地亚哥－德孔波斯特拉主教座堂Catedral de Santiago de Compostela留影
圣地亚哥－德孔波斯特拉主教座堂Catedral de Santiago de Compostela留影
圣地亚哥－德孔波斯特拉主教座堂Catedral de Santiago de Compostela
圣地亚哥－德孔波斯特拉主教座堂Catedral de Santiago de Compostela
拉霍伊宫Pazo de Raxoi
拉霍伊宫Pazo de Raxoi完成于1766年，与圣地亚哥-德孔波斯特拉主教座堂隔石匠广场Praza do Obradoiro而相对。本来是一座雄伟沧桑的建筑，可惜因紧靠圣地亚哥·德孔波斯特拉大教堂而黯然失色。许多游客在石匠广场上面对高耸的大教堂惊叹连连，不停的拍照，往往忽视了一旁的拉霍伊宫的存在。
我们从圣地亚哥-德孔波斯特拉主教座堂西侧的石匠广场Praza do Obradoiro来到北侧的制银广场Plaza de las Platerías。
贝伦格拉塔Torre da Berenguela和
制银广场Plaza de las Platerías
圣地亚哥－德孔波斯特拉主教座堂Catedral de Santiago de Compostela
我们从制银广场Plaza de las Platerías一侧的大门进入圣地亚哥－德孔波斯特拉主教教堂，正前方是主祭坛（Capilla Mayor），圣雅各塑像位于中央，庄严地接受四方信徒的瞻仰。圣雅各像的两边各有一条楼梯，其中一条引导参观者到达雕像后方的圣徒室（Camarín del Apóstol），从背后拥抱圣雅各，这项从1211年流传下来的传统是据说可以带来好运。另一条楼梯通往圣徒的墓葬地穴（Cripta de Apóstol Santiago），地穴中保留了公元一世纪圣雅各陵墓的部分外墙，中间放置着圣雅各遗物盒。
平时参观圣雅各遗物盒往往需要排队，当我独自一人来到这里时却空无别人，静静的看了一会儿这件在无数朝圣者心中神圣的圣迹，便默默的走出了地道。
圣雅各遗物盒
金塔纳广场Praza da Quintana和Mosteiro de San Paio de Antealtares修道院
圣佩拉约修道院位于金塔纳广场的东侧，由阿方索二世为本笃会的修道士建造，为的是看管圣雅各的遗迹。1499年这里被改建成为一座女修道院。里面有一个神圣艺术博物馆(Sacred Art Museum)，这里放置了圣地亚哥遗迹上的原始祭坛。
Mosteiro de San Paio de Antealtares修道院
贝伦格拉塔Torre da Berenguela的东侧
金塔纳广场南侧长廊上的雕塑
圣地亚哥Rúa de Xelmírez街街景
在上面图片中，左侧建筑是朝圣者博物馆Museo das Peregrinacións。
圣地亚哥Rúa do Vilar街街景
圣地亚哥Rúa do Vilar街街景
圣地亚哥Av. de Rodrigo del Padrón街街景
从Rúa das Hortas小巷看圣地亚哥－德孔波斯特拉主教座堂
大约6：30我们游览毕圣地亚哥－德孔波斯特拉老城。
回到停车处，我们便驾车来到郊外的一个超市，采购了一些食品。
圣地亚哥购物超市外的停车场
大约傍晚八点我们离开圣地亚哥这家超市，出发前往二百多公里外的位于庞费拉达市中心的今晚的住处。此时天已经渐渐黑了下来。
从圣地亚哥到庞费拉达的这二百多公里路，很大一部分不是高速而是普通公路，而且还是山路。
经过一天的奔波本已经很累，再跑这样的夜路实在感觉辛苦。有些路段因为是新修的，还没来得及画上车道线，高速下一下冲进这些路段，黑夜里忽然没了参照物，竟然有一种缥缈的感觉，不由得不更加打起精神！伙伴们怕我犯困，不停的说话解闷。
我们到达庞费拉达住处附近时已经是晚上十点半多了。连续开了两个半小时的夜车。
拿着住宿订单上的地址问一家正在打烊的咖啡店里的人员，他们都说不知道。其实我们的住处就在他们店的对面那座楼上。好在老司机经验丰富，慢慢的找到了楼上。
因为我们的住处太靠近市中心，附近没法停车，这才把车开到很远的Calle Gral. Vives大道上才找到一个路边停车位。
当我们步行回到住处时已是午夜12点多了。不过借此欣赏了庞费拉达的深夜美景！
午夜的庞费拉达市政厅Ayuntamiento de Ponferrada
庞费拉达 - 午夜的Plaza Virgen de la Encina广场
虽然已经这么晚了，领导们依然不辞辛苦做了一顿丰盛的晚餐。享用着美酒佳肴，大家都特别兴奋，一路平安，大家很高兴，也很感恩！
虽然昨晚睡得迟，早上大家还是早早起床了。
今天的行程将有五百多公里，有了昨晚赶夜路的教训，大家都没有怠慢，早饭后大约八点半已收拾妥当。先把行李搬到楼下，我们两个司机再去把车开过来装车。
从庞费拉达住处俯瞰Plaza Virgen de la Encina广场
庞费拉达住处浓浓的中国风
在西班牙北部偏远的庞费拉达小城里，竟有一户充满着浓浓中国味装饰的人家，墙上的大熊猫，床头摆放的的“福”字，“信”字，无不让人感到亲近和温暖，可惜来去匆匆，没有见到屋主一面。
骑士圣殿骑士与恩赐的处女Caballero Templario con la Virgen de la Encina
庞费拉达钟楼Torre del Reloj
庞费拉达市政厅广场 Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada
庞费拉达住处楼下街景
庞费拉达圣殿骑士的城堡Castillo de los Templarios
利用我们去取车的空隙，领导们游览了不远处的庞费拉达圣殿骑士的城堡，见缝插针的功夫已是炉火纯青了哈！原计划庞费拉达只是个住宿的地方，来去匆忙中不多的时间里，出乎意料的见识到了这座小城的优雅和美丽！
大约9：10离开庞费拉达。
初升的朝阳洒满我们前行的道路上
经过三个小时的长途奔袭，我们于中午12点到达布尔格斯Burgos。
把车子停在离布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral不远处的Paseo de la Audiencia大道路边停车场里。在一边的停车票自动购买机上买票时，怎么也看不懂如何操作。正在为难之时，旁边一辆车上下来一对看起来像父女的两个人，姑娘主动过来帮助我们买了停车票。刚踏上布尔格斯就受到了布尔格斯人的惠助，谢谢了！
布尔格斯Burgos是西班牙北部城市，始建于公元884年。布尔格斯是圣地亚哥朝圣之路上重要的文化中心，曾是卡斯蒂利亚王国的都城。十五世纪末至十六世纪初曾为卡斯蒂利亚王国的重要商业中心，羊毛贸易的集散地。周围农业发达，有冶金、酿酒、制鞋、毛纺、化学、造纸等工业。河流穿越市区，桥梁古色别致，建于中世纪的哥特式大教堂和钟楼等宏伟壮丽。
布尔戈斯观观景大道Paseo de la Audiencia
圣玛利亚拱门Arco de Santamaría
圣母玛利亚拱门Arco de Santamaría是14世纪时在城墙上开出的城门，是布尔格斯老城墙的主门。是进入老城区的主要出入口。走进大门，看到的就是布尔格斯大教堂及其广场；走出大门，它正对着的是圣玛利亚桥Puente de Santa María。圣母玛利亚供门以当地名流的雕像作为装饰，最上面的是圣母玛利亚，所以城门叫圣母玛利亚城门，其他的都是布尔戈斯的名人，第二层最右边的是布尔戈斯的名人熙德将军。熙德是卡斯蒂利亚贵族、军事首领，后来攻占瓦伦西亚成为瓦伦西亚的统治者。
阿尔兰松河
妇人的板栗塑像Estatua de la castañera
圣玛利亚塑像Estátua de Marceliano Santa María
圣玛丽亚拱门里正在举办的画展作品
圣玛丽亚拱门里楼上正在举办一个画展，免费入场。虽然只是一个地方展览，展出场馆规模也不大，可展品水平却不低，由此可以窥见西班牙的绘画创作水准之高。
布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral
布尔戈斯主教座堂（Catedralde Burgos）是西班牙天主教堂，是一座规模仅次于塞维利亚大教堂和托莱多大教堂，在西班牙排行第三的重要教堂。1221年卡斯蒂利亚王国的国王费尔南多三世（1217～1252年）和布尔戈斯主教毛里西奥下令修建布尔戈斯主教座堂。然而，从国王亲自铺下第一块奠基石，到 1567年竣工，整整经历了三个多世纪。竣工后的教堂与原始设计图相比，已增添了许多不同的艺术风格和新的建筑。
布尔戈斯主教座堂是西班牙唯一的一座独立被宣布为人类文化遗产的大教堂 - 其他教堂都是作为该老城历史中心的一部分而被列入，是十三世纪哥特式建筑的杰出代表。从外部看正面的标志是那些高耸秀美的尖塔，在穹顶或者说教堂后面的杰作是孔代斯塔布雷礼拜堂。教堂里面保存着无数珍贵的祭坛装饰画，祈祷长椅，小礼拜堂，彩色玻璃，以及陵墓，比如说熙德和他的夫人的陵墓。
1984年布尔戈斯主教座堂被单独列入《世界遗产目录》。
布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral
布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral前的Estatua al Peregrino塑像
布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral前的游客
布尔戈斯主教座堂南门
主教堂的南门，门楣上为镂石装饰浮雕，规模较大、气势宏伟，人走到大门前，由于它那繁缛的精雕细刻，令人感情升华。在这门额上的全部浮雕是描绘象征4个福音的传道者的天使，耶稣、教主与12门徒等形象；此外，还有与福音书有关的虎、牛和鹰等形象。画面较对称，庄严而肃穆。耶稣基督俨然国王一般坐在中央，在他的脚下，是一条横贯门额的饰带浮雕，上面雕着呈不同姿态的12个门徒形象。作为守护寺庙的象征，中柱上塑着一个瘦长的主教立像，马蹄形的尖拱门楣共有三层进深，四周缀缘饰，全部是镂空石雕形象，成串地连贯着。其雕刻技术之高超可以从每尊雕像的写实性上看出。不过，尽管装饰雕像真实生动，然出于服从教义的需要，总体上仍是抽象的，比较静止的，而且都是一位叫约翰·德·柯罗纽设计的，他除了这扇门楣装饰外，还设计制作了镂空的透光窗塔。此门最后完成时间是在16世纪初。
布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral
布尔戈斯Calle Paloma街街景
布尔戈斯Calle Paloma街上一家画展的展品
在布尔戈斯主教座堂旁边上的Calle Paloma街上游逛时，看到一家画展便走了进来，免费入场，展品全是宗教题材，匆匆浏览了一圈便出来了。从布尔戈斯主教座东北的Calle Diego Porcelos街往教堂的北面走，这样可以沿着教堂转一圈，全面无漏的从外部欣赏到大教堂的风采。
从北侧欣赏布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral
布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral
布尔戈斯Calle de Fernán González街街景
布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral
布尔戈斯主教座堂前的圣玛丽亚喷泉Fuente de Santa María
布尔戈斯主教座堂Burgos Cathedral和圣费尔南多国王广场Plaza Rey San Fernando
布尔戈斯市区地图
阿尔兰松河上的圣玛利亚桥Puente de Santa María
大约下午2点我们离开古城布尔戈斯，前往潘普洛纳Pamplona。
下午四点多来到普洛纳Pamplona。开着车子在市中心转了半天，才在城堡广场Plaza del Castillo下面的停车场里停好车子，没想到这个不大的小城这么不好找停车位。
潘普洛纳Pamplona是西班牙东北部城市，10世纪到16世纪初期的纳瓦拉王国的首都，现为纳瓦拉省首府。潘普洛纳更为人知的“城市名片”还要数疯狂的奔牛节。为纪念鞋匠，酿酒师和面点师的守护神、圣徒“圣-费尔明”，每年7月6日至14日期间，潘普洛纳都会在街头巷尾举行圣大的庆祝活动。其中，圈养的斗牛便是节日里最不可获缺少的因素。奔牛节期间，在潘普洛纳各个广场被从笼中放出的斗牛，会在大街上对对疯狂的人们展开一段惊心动魄的疯狂追逐。
潘普洛纳城堡广场下停车场里保留的古城遗址
在我们停车的潘普洛纳城堡广场下停车场里，我们看到了一处被保留的古城遗产，在明亮整洁的停车场里，这个原地被保留的遗址特别显眼。
潘普洛纳城堡广场plaza el castillo
城堡广场Plaza del Castillo是西班牙纳瓦拉大区首府潘普洛纳的中心广场，该市的重要活动在此举行，被当地人称为城市的“客厅”。
1308和1311年之间，广场中心建立了旧城堡。1513年，斐迪南二世 (阿拉贡)使用旧城堡的石头，重建环绕城市的城墙，位于城内的城堡遂逐渐消失，原址形成一个广场。该广场是由不同时代建筑的结果，所以可以看到各种各样的风格。
潘普洛纳城堡广场plaza el castillo
伫立于城堡广场南边的卡洛斯三世的纪念碑Monumento a Carlos III El Noble
卡洛斯三世Carlos III el Noble被尊称为“高贵的el Noble”，是纳瓦拉国王，他的统治时期是从1387年到1425年。在他的统治时期他改善了纳瓦拉的基础设施，废除了他父亲卡洛斯二世的无理统治，恢复了纳瓦拉的尊严。
纳瓦拉宫Palacio de Navarra
纳瓦拉宫Palacio de Navarra前的
纳瓦拉宫Palacio de Navarra
圣伊格纳西奥德洛约拉纪念碑Monumento a San Ignacio de Loyola
这座位于潘普洛纳圣伊格纳西San Ignacio大道旁的雕塑，是为了纪念在潘普洛纳城堡保卫战中受伤的圣伊格纳西奥德洛约拉San Ignacio de Loyola。整个雕塑包含四个人和一条狗，所有眼睛都注视着躺在担架上受伤的圣伊格纳西奥德洛约拉，栩栩如生。
Iglesia de San Ignacio -Capilla de Adoración Perpetua天主教堂
奔牛纪念碑Monumento al Encierro
在斗牛场附近的Av. Roncesvalles大道上，有一座非常引人注目的当代雕塑，名为Monumento al Encierro（奔牛纪念碑）。这件独特的青铜雕塑展现了潘普洛纳标志性的奔牛比赛，长达11米，是由毕尔巴鄂雕塑家Rafael Huerta Celaya于1994年创造的。公牛与奔跑者仿佛神奇地冻结了那一刻，同时又好像依旧在运动着，生动形象，栩栩如生，每一个形象都充满了情感和表情，观众很容易被他们的情绪感染，切身体会到勇敢的奔牛者试图逃离危险的焦虑和恐惧。每年7月6日至14日是潘普洛纳最著名的圣佛明节 (Fiesta de San Fermín)，节日期间每天在斗牛场都有斗牛表演，闻名世界的奔牛比赛在那一周的每天早上举行，全世界游客齐聚于此，参加或观望既刺激又非常非常危险的奔牛。
奔牛纪念碑Monumento al Encierro
潘普洛纳Av. Roncesvalles大道
潘普洛纳斗牛场Plaza de Toros de Pamplona
潘普洛纳斗牛场（Plaza de Toros de Pamplona）是一个斗牛场，位于西班牙纳瓦拉大区首府潘普洛纳。目前用于斗牛。该斗牛场兴建于1922年，一共能容纳19529人，是西班牙第二大斗牛场。在每年一度的圣费尔明节期间，这里是奔牛的终点。
潘普洛纳斗牛场Plaza de Toros de Pamplona
Colegio Calasanz
潘普洛纳斗牛场Plaza de Toros de Pamplona
潘普洛纳斗牛场Plaza de Toros de Pamplona
潘普洛纳斗牛场Plaza de Toros de Pamplona - 奔牛通道
奔牛节的牛群，就是最终从这里的被赶进斗牛场的。站在这里都可以想象到被激怒的牛群，一路狂奔，喘着粗气，瞪圆双眼被从这里赶入斗牛场的情景。
潘普洛纳斗牛场外的海明威塑像
在潘普洛纳斗牛场大门旁，有一尊大作家海明威的青铜雕像。这是当地人民为感谢和纪念海明威而建的。正是因为海明威在小说《太阳还会升起》里的描述，潘普洛纳独特的奔牛活动才得以扬名世界。雕像的基座上镌刻着这样的文字：“海明威，诺贝尔文学奖获得者，本镇的朋友和圣费尔明节的推崇者，他巧妙描述和介绍了潘普洛纳。”潘普洛纳人对海明威的无限感激之情，由此可见一斑。
潘普洛纳Calle de la Estafeta街街景
潘普洛纳Calle de la Estafeta街街景
潘普洛纳Calle de la Estafeta街街景
西班牙奔牛节又称“关牛节”，从每年的7月6日开始举行，7月14日结束。在此之间，来自世界各地的人们穿上白衣裤，缠上红腰带，表示参加的意愿。将6条经过两年专门驯养的公牛，突然从牛棚放出，跟在一大群小伙子后面，狂奔乱闯，穿城而过，犹如一群长跑健将，直奔斗牛场。这些牛非常凶悍，有的牛角被磨尖，甚至露出神经，一触既痛，有的牛眼睛被抹上辣椒，以激怒它，引发它的野性。沿途观者如潮，欢声震耳欲聋。其中不少勇敢者，尤其是那些好奇的亡命之徒，尽量接近牛，挑逗它，结果有的被刺伤，有的甚至被踩死。
在节日的几天里，每天都有6头凶悍的公牛追逐着数百名壮汉，沿着“奔牛之路”穿城而过，直奔斗牛场，场面极其惊心动魄。位于潘普洛纳市旧城区的“奔牛之路”是一条狭窄的石板街，全长848.6米。奔牛时，上万名奔牛爱好者挤满了街道，重约500公斤的公牛从牛棚冲出后，在4分钟内以24公里的时速在杂乱的人群中狂奔，时常人仰牛翻，险象丛生，最后以公牛被引进斗牛场而大功告成。奔牛节期间，每年都有人受伤，甚至也发生过死亡事件。据统计，从1924年到2002年，共有14人被牛顶死，200多人被牛顶伤。即使如此，来自世界各地的冒险爱好者还是云集潘普洛纳这个小城，在为期9天的人与牛之间的危险游戏中尽情享受欢乐与刺激。节日期间，来自世界各地的游客大量涌入，潘普洛纳这座小城的人口短期内迅速从25万人增加到150万人。
潘普洛纳的这些街道天生适合于奔牛节！
潘普洛纳市政厅Ayuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala
举世闻名的潘普洛纳奔牛节是从纳瓦拉王国时代流传下来的古老节，每年7月6日的正午时分，潘普洛纳的市长在市政厅的阳台上宣布节日开始。市政府面前的广场上，身着白色的衬衫和长裤、围着大红围巾和腰带的人们拥挤不堪，简直可以说是狂热的漩涡，到处都是喷射的香槟酒和四处横飞的鸡蛋。在第二天的早晨8点开始，节日的重头戏“恩西埃罗(奔牛)”开始了。斗牛被位于纳瓦拉美术馆前面的围栏放了出来，从这里到斗牛场的800米距离里，众多的男子与斗牛互相追逐。
潘普洛纳市政厅Ayuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala
潘普洛纳市政厅Ayuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala
潘普洛纳市政厅Ayuntamiento de Pamplona - Iruñeko Udala
潘普洛纳Calle Nueva街街景
圣弗朗西斯科德阿西斯广场Plaza San Francisco De Asís
圣弗朗西斯科德阿西斯广场Plaza San Francisco De Asís
潘普洛纳Plaza Consejo街街景
潘普洛纳Calle de San Antón街街景
傍晚大约七点离开潘普洛纳，前往大约35公里外位于比利牛斯山脉中的今晚的住处。
天渐渐的黑了下来，虽然山路崎岖，这点路程比起昨晚来就是小意思，心里也就坦然的多。
比利牛斯山中的晚餐
当佳肴美酒摆满饭桌是已是晚上九点多了。
尽管屋外寒意浓浓，山风阵阵，屋内确实确实酒淳饭香，温馨惬意。
能在比利牛斯山中享受如此好时光，幸福又幸运！
2018.10.19
早上八点，我们已经吃过早饭，收拾妥当，准备出发了。此时天才刚蒙蒙亮，可能是山中的黎明来的迟的关系吧。
接下来我们杨继续沿着山路北上，前行三十多公里后便进入法国。
出发了
路上美景
从住处往前走不多远，便遇上了大雾，能见度只有几米远，再加上山路崎岖，道路狭窄，时不时的还有车迎面开过来。真是走的心惊胆颤，处处留心，放慢车速，慢慢爬行。还好没多久穿过了雾区，对我们今天的行程没造成太大的影响。
路上雾中美景
车子进入法国，也就基本上南北穿越了这一段的比利牛斯山山脉。继续前行前往位于法国境内的比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées。
进山途中的停车场
在上图中的停车场稍作歇息，司机换班后继续前行，渐渐深入进法国的比利牛斯山国家公园深处。
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées
比利牛斯山中Pragnères小镇旁的Gave de Gavarnie
比利牛斯山中安静漂亮的热德尔Gèdre小镇
比利牛斯山之秋
车子越往上走，海拔越高，山景也越是漂亮。一路之上，没有关口，没有收费。如果非要吐槽的的话，就是整个景区竟没发现一个卫生间，人有三急难道景区管理者会不知道？
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées里的小溪
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées - Tents Col
下午1：40，我们到达Tents Col。这里是D923公路的终点，也是比利牛斯国家公园中这个线路开车所能到达的最高点。
比利牛斯山，位于欧洲西南部，山脉东起于地中海，西止于大西洋，分隔欧洲大陆与伊比利亚半岛，也是法国与西班牙的天然国界。 比利牛斯山长435公里，宽80－140公里，一般海拔在2000米以上，最高峰阿内托峰海拔3404米；有现代冰川覆盖。法国在比利牛斯山中境内开辟了比利牛斯山国家公园Parc national des Pyrenees。这国家公园成立于1967年，沿着法国和西班牙国界延伸1百多公里。此地景致壮观，包括了大量蝴蝶飞翔的草地和终年积雪的高山峰顶。海拔的高度和气候的变化颇大，因而区内拥有多样化的动植物。
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées - Tents Col
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées - Tents Col
一路之上大家嬉笑称比利牛斯山为比利牛”屎“山，看到上面的图片，是不是为未卜先知的预言有些目瞪口呆了哈？
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées - Tents Col
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées - Tents Col
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées - Tents Col
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées - Tents Col
从我们在Tents Col的停车处沿着上面照片中的路，徒步往前走1.4公里约20分钟，就可到达法国和西班牙在比利牛斯山的国界处，只可惜我们时间太近，接下来还要计划游览图卢兹，没能走这一段路。
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées - Tents Col停车场
在Tents Col游览了半个小时，尽情饱尝了比利牛斯山的美景，之后我们便开始按原路下山。和刚才急急赶路上山时的心情不同，下山时已是一身轻松，而且和上山时的视角不同，可以好好欣赏一路的风景。
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées
比利牛斯山中的Station de ski Gavarnie Gèdre滑雪基地
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées
比利牛斯山中的Ruisseau de Holle小溪
比利牛斯国家公园Parc national des Pyrénées
离开比利牛斯山国家公园，我们沿着法国的的A64高速公路直奔图卢兹。
我们导航定位的目的地是图卢兹市政宫广场。越接近城市车子越多了起来。从A64号公路转到A620公路，再走不多时就开始堵车，到加龙河大桥上时堵车出现了长龙。一过桥我们便下右道，从这里才算真正的开始进入图卢兹的市中心。
图卢兹(Toulouse) 古城是法国西南部大城市。位于拉泰拉勒——加龙运河和南运河的汇合处。是南部-比利牛斯大区(Midi-Pyrénées)上加龙省(Haute-Garonne)省会。人区口九十多万，是法国第四大城市。旧城中心失修的大部分建筑物已拆毁，建起现代化的商业中心。图卢兹是空中客车的总部。
图卢兹街景
可能是周五的原因，到我们到达目的地时，到处都是游人，感觉乱哄哄的挺热闹。市中心这里马路本来狭窄，大家又随意在马路上走动，开车需要特别的小心。本来图卢兹也没多少著名的旅游景点，而此时已是下午六点，而且此处根本找不到停车位，所以我们一致决定离开这里前往住处，就算开车进来浏览过了图卢兹了。
图卢兹街景
图卢兹的城市建筑始终保留着玫瑰红砖瓦的特色，故有玫瑰之城之称。据说图卢兹城市的色彩是变换的，黎明时它是玫瑰色的，正午时它是淡紫色的，黄昏时它是红色的。
图卢兹街景
图卢兹街景
图卢兹街景
图卢兹街景
图卢兹街景
下午大约七点，我们来到位于图卢兹郊区圣莱昂的住处。
晚饭时没有找到葡萄酒开瓶器，老司机于是拿着葡萄酒到楼上找房东帮忙打开。闲聊后热情的房东又送我们一瓶2012年的当地葡萄酒！
2018.10.20
今天傍晚我们将把车子开到巴塞罗那国际机场还给租车公司，接下来的两天多我们将在巴塞罗那市内搭乘公交车游览。所以今天需要把行李彻底整理一下以便还车。
一切准备妥当出发时已是九点多一点，此时大雾弥漫。
昨晚住的房子
早上浓雾中我们赶路
途遇比利牛斯山中的水果店
车子高速经过上图中的小店时，眼尖的领导说可能是卖水果的店铺，于是已经走过去的我们又调转车头回来。果然这里的水果又大又便宜又新鲜。买了一些水果当即用他们的自来水冲洗后大快朵颐起来。临走时又买了大大一袋子红苹果，这种产于比利牛斯山中的红苹果又香又甜，直到行程结束也没吃完，不舍得扔到，打包带了回家。不只是水果，领导还在这家店里买了当地出产的蜂蜜，有一种雪白色的蜂蜜从来没见过，价格很贵，且只有一瓶，领导们正在犹豫买不买的时候，被一个当地人问也不问的直接拿走，后悔的一直念念不忘！
比利牛斯山美景
比利牛斯山美景
比利牛斯山美景
法国和安道尔Andorra海关关口Duana Franco-Andorrana
从地图上看，这个法国和安道尔Andorra海关关口，竟然位于离两国边境将近三公里的法国境内。
从法国过了安道尔海关后前方依然是法国景色
安道尔Andorra境内的公路自动缴费处
极具安道尔特色的Soldeu小镇
极具安道尔特色的Soldeu小镇
比利牛斯山中的安道尔油价竟然这么便宜！
一路从西班牙葡萄牙法国走来，对比之下这里的油价便宜的有点让人不可思议，赶紧先加满油再说，免得一会儿一不小心走出这个袖珍小国就加不得这么便宜的油了。
这里已是卡尼略小镇（Canillo）了
安道尔卡塞耶斯的圣霍安教堂Sant Joan de Caselles
卡塞耶斯的圣霍安教堂Sant Joan de Caselles是一座位于安道尔公国Andorra卡尼略小镇（Canillo）的罗马式教堂, 建于11-12世纪。这是一个在安道尔文化遗产中注册的遗产。它位于安道尔境内主要公路CG-2的路边的山谷之中，虽然规模很小，却十分醒目。我们到达这里的时候是中午12：20，教堂没有开门，所以也就没能进内参观，据说内部有一尊珍贵的基督像和一座精美的16世纪祭坛装饰。
卡塞耶斯的圣霍安教堂下Valira d'Orient河河谷景色
卡塞耶斯的圣霍安教堂旁边地道的安道尔风格的民房建筑
停车于安道尔Plaça Creu Blanca路上的停车场
下午一点，我们把车子停放在安道尔主城区的Plaça Creu Blanca路上的停车场，在车里吃了些东西补充体力，便开始了我们的安道尔主城徒步游。
安道尔公国，简称安道尔Andorra，位于比利牛斯山脉东南部，是法国和西班牙交界处的内陆国，北部与法国接壤国界线全长57公里，南部与西班牙接壤国界线全长64公里，国土总面积468平方公里。是世界袖珍国家之一，下设7个行政区。2015年，该国总人口85458人。
安道尔是9世纪时查理曼帝国为防范摩尔人的骚扰，而在西班牙边境地带建立的缓冲国。从1278年起，法国和西班牙缔结和约， 对安道尔共同享有行政统治权和宗教统治权，双方均有权任命自己的代表和接受象征性贡金；此后数百年里，法、西两国争夺安道尔的冲突频频发生。
1982年1月4日安道尔实行体制改革，行政权从议会改由政府行使。1993年3月14日，安道尔全民公决通过了新宪法，成为一个主权国家并被评为是世界上国民预期寿命最长的国家之一。
安道尔是一个高度发达的国家，其国防主要由法国和西班牙负责；同时，安道尔的旅游业相当发达，为“避税天堂”之一。
幽深的安道尔Carrer d'Engordany小巷
安道尔Pont d'Engordany
安道尔的母亲河Valira d'Orient河
从远处群山奔流而来尚带几份圣洁的河水，穿越大街，经过小巷，流经房前，淌过屋后，哗啦啦的喧闹声为安道尔这座寂静的山城，带来欢乐，也带来了灵气！
安道尔的母亲河Valira d'Orient河
行走在安道尔主城区的街头
安道尔街景
安道尔街景
安道尔街景
艺术中心Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE)
天主教堂Església de Sant Pere Màrtir, Escaldes-Engordany
天主教堂Església de Sant Pere Màrtir, Escaldes-Engordany位于安道尔主城区Escaldes-Engordany的中心位置。建于1956年至1981年的这座教堂已被列入安道尔文化遗产目录之中。
安道尔的母亲河Valira d'Orient河
下午大约2点，我们离开安道尔主城区，直接前往巴塞罗那。
开车到达巴塞罗那住处，把车子停在附件的一个地下停车场里，办理好Check-in手续后，领导们留下准备晚餐，我们两个司机便去机场还车。
顺利还车后先乘坐机场A2大巴到西班牙广场，又沿着Gran Via de Corts Catalanes大道步行走回住处。还车后一下子放松下来，走了将近一个小时都不觉得累。
从西班牙广场往住处走的路上，竟意外碰上了集会的场子。在这个游行示威画面频繁露面于电视新闻的城市，见到这样的场面，也算此行没留遗憾吧。
周末傍晚巴塞罗那街头正在集会的人群
行程接近尾声了，当时订房时特意在市中心预定了一套宽敞的套房，虽然贵点，性价比还是很高的。
在巴塞罗那Barcelona我们安排了整整两天的行程。时间相对来说很是宽裕。
早上9：30出发，应约先去这家连锁旅馆在另一处的办公地点办理Check-in手续。
下榻处附近的山东小吃店
上图这家山东小吃店就离我们住的地方不远，路过这里时进去攀谈了几句，原来是青岛老乡开的一家店。
Plaça de Tetuan, Barcelona
因为一开始就走错了方向，才来到Plaça de Tetuan, Barcelona这个街心公园。
办理好Check-in手续已是10：30了。赶紧步行前往米拉之家Casa Milà。
巴塞罗那对角线大道Avinguda Diagonal街景
从对角线大道看特德拉斯之家Casa de les Punxes
特德拉斯之家Casa de les Punxes由现代主义建筑家何塞·普伊赫·卡达法尔克（Josep Puig i Cadafalch）设计，始建于1905年，建筑外观融合了多种不同的建筑风格，是巴塞罗那的地标建筑之一，也是理解加泰罗尼亚现代主义运动的重要建筑。1976年，西班牙宣布特德拉斯之家为国家历史纪念建筑。现在特德拉斯之家由私人拥有。
特德拉斯之家离米拉之家不远，我们也是步行前往米拉之家时无意经过这里的。
上午11点，我们来到米拉之家Casa Milà - 这个无数次从各种媒体上看到过的地方。
米拉之家Casa Milà
米拉之家是加泰罗尼亚现代主义建筑师安东尼·高迪的代表作之一，坐落在巴塞罗那市区里的Eixample扩建区格拉西亚街（Passeig de Gràcia）上。米拉之家建于1906年至1912年间，当时是富豪佩雷·米拉先生（Pere Milà）因非常欣赏高迪为巴特略先生设计的巴特略公寓（CASA BATLLÓ），为了和富孀 Roser Segimon 结婚，而请高迪设计的。联合国教科文组织在1984 年将包括米拉之家在内的几个高迪设计的建筑列入世界遗产中。
米拉之家Casa Milà
米拉之家Casa Milà
米拉之家是高迪设计的最后一个私人住宅，它占地1323平方米，有33个阳台，150个窗户，三个采光中庭。
米拉夫妇去世后，这栋建筑被卖给一家房地产公司，除原有的出租公寓部分外，房地产公司把米拉之家内原米拉夫妇自住的楼层也改成出租公寓，后来，1986 年，米拉之家被Caixa de Catalunya银行买下来，耗巨资整修，清洗因空气污染而变黑的门面，现在的一楼是银行的基金会举办免费展览的场地，提供欣赏内部设计的机会。
米拉之家Casa Milà
离开米拉之家，我们沿着格拉西亚大道Passeig de Gràcia南下，前往不远处高迪的另一个名作 - 巴特略之家Casa Batlló。
巴特略之家Casa Batlló
巴特略之家Casa Batlló是建筑师安东尼·高迪同若热普-玛丽亚·茹若尔（Josep Maria Jujol）合作装修改造的一座建筑。该建筑建于1877年，在1904年到1906年间接受改造。位于加泰罗尼亚巴塞罗那扩展区（Eixample）的格拉西亚大道（Passeig de Gràcia）43号。2005年被扩充入世界遗产安东尼·高迪的建筑作品中。
阿马特耶之家Casa Amatller
阿马特耶之家Casa Amatller是西班牙巴塞罗那的一座现代主义建筑，由何塞·普伊赫·卡达法尔克（Josep Puig i Cadafalch）设计，兴建于1898年至1900年，最初被设计为巧克力商安东尼·阿马特耶的住所。阿马特耶之家左邻巴特略之家右邻莫雷拉之家Casa Lleó-Morera，这三座独特的现代主义建筑，构成巴塞罗那著名的不和谐街区（Illa de la Discòrdia）的三座最著名建筑。
阿马特耶之家Casa Amatller 和
莫雷拉之家Casa Lleó Morera
杰欧·莫雷拉之家Casa Lleó Morera是一座由著名现代主义建筑师路易斯·多梅内克·蒙塔内尔设计的建筑，位于加泰罗尼亚巴塞罗那扩展区格拉西亚大道35号，即一百街（Carrer del Consell de Cent）路口。1902年，佛兰斯卡·莫雷拉（Francesca Morera）指定路易斯·多梅内克·蒙塔内尔改建1864年兴建的“casa Rocamora”。莫雷拉于1904年逝世，这座建筑遂以他儿子亚尔伯特·杰欧·莫雷拉（Albert Lleó i Morera）的名字命名
从外面欣赏过巴特略之家Casa Batlló，阿马特耶之家Casa Amatller和莫雷拉之家Casa Lleó Morera这三座紧邻的著名建筑后，我们沿着格拉西亚大道继续前行前往加泰罗尼亚广场Plaça de
Catalunya。
FC巴塞罗纳
巴塞罗那街头雕塑
加泰罗尼亚广场Plaça de Catalunya
加泰罗尼亚广场Plaça de Catalunya是巴塞罗那市中心旧城区的一个大型广场，数条重要街道交汇于此。面积50,000平方米，以喷泉和雕塑及成群的鸽子而著称。
加泰罗尼亚广场Plaça de Catalunya - Monument a Francesc Macià
加泰罗尼亚广场Plaça de Catalunya
加泰罗尼亚广场Plaça de Catalunya
加泰罗尼亚广场上的鸽子
加泰罗尼亚广场位于整个巴塞罗那市中心的位置，连接着老城区和扩建区，它也是城市主要的大街兰布拉大街和格拉西亚大街的起点。漂亮宽阔的广场上布满绿茵茵的草坪，还有漂亮的静思女神石像，神态安详凝重：飞珠跳玉的喷泉水花多样，宛若水晶宫。一到周末和节假日，这里人头攒动，异常热闹。各种小贩，卖彩色气球的，卖冰淇淋的，还有吹拉弹奏的流浪艺人，吸引着孩子和大人的目光。成群的鸽子在广场和草坪上闲庭信步，似乎比忙碌的游客更能享受生活的乐趣。
加泰罗尼亚广场Plaça de Catalunya
在加泰罗尼亚广场游览了半个小时，下午1：10离开这里前往毕加索博物馆Museu Picasso de Barcelona方向。
卡泰多拉尔加泰罗尼亚酒店Hotel Catalonia Catedral阳台上摆放的模特塑像生动而有趣
巴塞罗那主教座堂Catedral de Barcelona
巴塞罗那主教座堂Catedral de Barcelona是西班牙巴塞罗那哥特区的一座哥特式建筑，天主教巴塞罗那总教区的主教座堂。这座主教座堂兴建于13到15世纪，主要工程在14世纪完成。环绕鹅井Fuente de las Ocas的回廊完成于1450年。新哥特式的立面修建于19世纪。
建于1928年的哥特式跨街小桥Pont Gòtic
圣若梅广场Plaça de Sant Jaume
国王广场Plaça del Rei
巴塞罗那国王广场Plaça del Rei位于哥特区，毗邻巴塞罗那主教座堂，广场四周被哥特式和文艺复兴建筑所包围。广场北侧为大王宫Palau Reial Major，左侧的哥特式塔楼，是俯瞰中世纪城区的好地方。
国王广场Plaça del Rei
从加泰罗尼亚广场一路游览到毕加索博物馆Museu Picasso de
Barcelona整整用了一个小时。毕加索博物馆是我家领导心之念之的地方，这次旅行出发前就一再强调一定要抽时间来参观。于是我们两家暂时从这里分手，之后各自直接回住处会合。
毕加索博物馆Museu Picasso de Barcelona
巴塞罗那毕加索博物馆Museu Picasso de Barcelona是一个专门收藏西班牙艺术家毕加索的作品的世界著名博物馆，现有藏品4,251件。博物馆占据了里贝拉的五所中世纪宫殿。1963年3月9日开张时是世界上第一所专门收藏毕加索作品的博物馆。
票价每人12欧元，买票后我们便入内参观。
毕加索博物馆Museu Picasso de Barcelona藏品
毕加索博物馆Museu Picasso de Barcelona藏品
毕加索博物馆Museu Picasso de Barcelona藏品
博物馆由五座大型的别墅庭院组成，坐落于巴塞罗那古老的中世纪街区。这些建筑最早修建于13、14世纪，所以整座博物馆的气息也很不一样。
毕加索博物馆Museu Picasso de Barcelona
离开毕加索博物馆时已是下午4：40，往住处的方向一边走一边沿途游览。
海洋圣母圣殿Basílica de Santa Maria del Mar
海洋圣母圣殿Basílica de Santa María del Mar位于巴塞罗那旧城区东南部的里贝拉社区La Ribera，建于1329年至1383年，建筑风格属于加泰罗尼亚哥特式建筑。
海洋圣母圣殿Basílica de Santa Maria del Mar
海洋圣母圣殿Basílica de Santa Maria del Mar
Born Cultural Centre
Born Cultural Centre -
Born Cultural Centre -
Born Cultural Centre马路对面便是城堡公园Parc de la Ciutadella。
巴塞罗那动物园Parc Zoològic de Barcelona
城堡公园Parc de la Ciutadella是巴塞罗那的一个大型的城市公园，成立于1877年，曾是该市唯一的一片绿地，今天仍是最受欢迎的一个公园，挤满散步、慢跑、泛舟，骑自行车或带子女游玩的游客和当地居民。它坐落在老城区的东北边缘，面积70英亩（280,000平方米），包括动物园，加泰罗尼亚议会，湖泊，喷泉，和几个博物馆。
城堡公园里雕塑 - 普里姆将军骑马雕像Estàtua eqüestre del general Prim
城堡公园 - Parroquia Castrense de la Ciutadella
城堡公园里的三龙城堡Castell dels Tres Dragons
城堡公园里雕塑
城堡公园里雕塑 - Estàtua de Francesc Rius i Taulet
城堡公园里正在表演圆圈杂技的女郎
可能是周日的原因，今天城堡公园Parc de la Ciutadella里人流熙熙攘攘的很是热闹，一个身着红衣的健硕女郎在公园里的中央大道上娴熟的玩起大园圈，顿时吸引了不少游客的围观。
巴塞罗那凯旋门Arc de Triomf
西班牙巴塞罗那凯旋门是1888年世界博览会的主要入口，用红砖砌筑，属于摩尔复兴风格。前面的门楣上雕刻有“Barcelona rep les nacions”(“巴塞罗那欢迎各国”)，背面的门楣石雕名为 “Recompense”，相反的带状装饰包含一个名为“报应”。凯旋门有12尊女性雕像，这些女性雕像代表着荣誉和声望，顶端装饰着西班牙其他49个省的省徽。
巴塞罗那凯旋门地处通往城堡公园的Passeig de Lluís Companys宽阔大道的尽头。
下午六点多了才离开城堡公园。
当我们回到住处时，早先回来的小伙伴们已经把晚饭快做好了，好幸福啊哈！
2018.10.22
为了看圣家堂日出时的风采，我们特意早早起床。
大约8：10出发，为了看一下纪念斗牛场La Monumental，不得不饶了一小段路。
晨曦中的纪念斗牛场La Monumental
巴塞罗那纪念斗牛场Plaza Monumental de Barcelona是加泰罗尼亚最后一座用于商业用途的斗牛场。该斗牛场修建于1914年，并在1916年改为现名。由于加泰罗尼亚议会在2010年通过了禁止斗牛的法律并于2012年生效，该地成为加泰罗尼亚最后一个举办斗牛的场馆。
当我们八点半来到圣家堂La Sagrada Família时，早上的太阳正斜照着圣家堂玲珑剔透的身姿，红彤彤的光彩耀眼，绚丽夺目！
旭日照耀下的圣家堂La Sagrada Família
圣家堂La Sagrada Família是位于西班牙加泰罗尼亚首府巴塞罗那的一座未完工的天主教教堂，由安东尼·高迪设计，其高耸与独特的建筑设计，使得该教堂成为巴塞罗那最为人所知的观光景点。
圣家堂从1882年开始修建，因为是赎罪教堂，资金的来源主要靠个人捐款，捐款的多少直接影响到工程进度的快慢，所以至今还未完工，是世界上唯一尚未完工就被列为世界遗产的建筑物。虽然该教堂并非主教座堂，但教宗本笃十六世于2010年11月7日造访此教堂时将其册封为宗座圣殿。
圣家堂La Sagrada Família
圣家堂La Sagrada Família
圣家堂La Sagrada Família
圣家堂的灵感来自于一位书商，Josep Maria Bocabella i Verdaguer，宗教团体Asociación Espiritual de Devotos de San José的创始人。在1872年访问梵蒂冈后，Bocabella从意大利回来，打算建造一座受圣家圣殿启发的教堂。地下圣堂由宗教团体Asociación Espiritual de Devotos de San José出资，由建筑师Francisco de Paula del Villar设计，于1882年3月19日圣约瑟夫节上开始建造，其计划是建造标准形式的哥特复兴式建筑。在Villar于1883年3月18日辞职之前，地下圣堂已经完成了建造，然后31岁的高迪接手了接下来的设计工作，并对规划做出了彻底的调整，把原先设计的新哥特式教堂改为加泰罗尼亚现代主义建筑。高迪于1883年开始在教堂工作，但直到1884年才被任命为建筑师。
高迪一生中43年的心血都花在这个教堂的设计与建造上，1925年后还干脆搬到教堂的工地去住，全心全意设计教堂。在极长的建设周期中，有人疑问为何此教堂的建造如此漫长且久未完工，高迪说：“我的客户并不急”。他所说的客户，其实指的是“天主”。当高迪于1926年去世时，大教堂完成了约15％至25％。
高迪去世后，建设工作在Domènec Sugrañes i Gras的指导下继续工作，直到1936年被西班牙内战中断。加泰罗尼亚无政府主义者在战争期间摧毁了部分未完工的大教堂和高迪的模型和车间，工程也停顿到1954年才再次动工。目前的设计基于在火灾中燃烧建筑的重建以及现代改编。
圣家堂大部分的设计都未在高迪生前真正建成。地下圣堂建于1889 - 1892年，“诞生立面”建于1892 - 1930年，“受难立面”建于1954 - 1977年，中殿在2000年完成，从那时起主要任务变为建造偏殿拱顶和后殿。截至2006年，工作集中在耶稣基督主尖塔的交叉和支撑结构，以及中央教堂中殿的南部围墙。
计算机辅助设计技术已被用于加速圣家堂的建造。目前的技术允许石材在数控机床内加工成型，而在20世纪，石头是手工雕刻的。
从高迪以后，建筑师Jordi Faulí i Oller已是第四代负责人，他在2015年10月宣布，施工完成了70％，并已进入最后阶段，即提升六个巨大的尖顶。尖塔和大部分教堂的结构将于2026年完成，即高迪逝世一百周年；装饰元素应该会在2030年或2032年完成。访客入场费为15-20欧元，每年的建设预算为2500万欧元。
2019年6月7日，圣家堂才获得了巴塞罗那市议会颁发的合法施工许可证。
圣家堂La Sagrada Família诞生立面
圣家堂将会有三个宏伟的立面：东部的诞生立面（Façana del Naixement），西部的受难立面（Façana de la Passió），和南部的荣耀立面（Façana de la Glòria，尚未完工）。 诞生立面是在1935年建筑工作中断之前建造的，受到了高迪最直接的影响。立面以基督的诞生为题，墙上的雕塑展现了由童贞玛利亚怀胎到基督成长的故事，因是欢迎庆祝基督诞生，以欢喜愉悦的雕塑为主。 受难立面按照高迪于1917年的设计，从1954年开始建造，并于1976年完工。立面以基督的死亡为题，以其简朴、憔悴、受折磨的角色而引人瞩目。 2002年开始建造的荣耀立面将是三个立面中最大和最具纪念意义的，将代表耶稣基督的升天。它还将描绘一系列诸如地狱、炼狱之类的各种场景，将包括七宗罪和七美德等元素。
圣家堂的诞生立面与地下圣坛，与高迪其他6个位于巴塞罗那的建筑作品，在1984年以“安东尼·高迪的作品”名义共同登录为联合国世界遗产。
圣家堂La Sagrada Família诞生立面
我们从诞生里面的大门进入到圣家堂。
圣家堂La Sagrada Família
一进教堂，便被为她那宏大明亮，斑斓梦幻的气势所震撼。圣家堂内部一改传统教堂廷金碧辉煌或黑暗高耸的风格， 空间宽敞明亮，活泼明快。 一左一右的冷暖色彩玻璃对比在此刻充足的阳光的照射下显得格外强烈， 现代化的瓷砖，旋转楼梯 挑高的穹顶 米白色的大理石，行云流水般柔和的曲线，无不令人叹服和激动。
圣家堂La Sagrada Família
圣家堂设计形状是一个拉丁十字架，有五个过道。中央的中殿拱顶高达45米（148英尺），而旁边的中殿的拱顶高达30米（98英尺）。后殿的地板上有间隙，可以看到下方的地下室。
内饰的柱子是独特的高迪设计。 除了支撑其负载的分支外，它们不断变化的表面是各种几何形状交叉的结果。 最简单的例子是当柱子上升时形成八边形的正方形基底，然后是十六面形状，最终变成圆形。 这种效应是螺旋柱的三维交叉的结果。
圣家堂La Sagrada Família
圣家堂La Sagrada Família
圣家堂La Sagrada Família彩色玻璃
我们在圣家堂大厅里待了半个小时，一边拍照，一边欣赏，有时又坐在一边静静的感受，那种震撼心灵的感觉无法用语言描述，只有身临其境才能体会得到。
圣家堂西侧的西部的受难立面Façana de la Passió
在圣家堂西侧的西部的受难立面，高迪为了表现受难的痛苦，设计了有棱有角的现代线条，形似因痛苦绷紧的神经与肋骨。立面包含了包括受鞭刑的耶稣基督、十字架上的耶稣基督，这些有争议的设计是荷西·玛利亚·苏比拉克斯(Josep Maria Subirachs)的作品。
圣家堂La Sagrada Família内高迪创作室内的高迪塑像
安东尼·高迪（Antoni Gaudi）是加泰罗尼亚人，一辈子足迹不出加泰罗尼亚，主要建筑作品集中在加泰罗尼亚的首府巴塞罗那。高迪一般都会念作“高迪”，重音在前，但在加泰罗尼亚语里，念作“搞地”，重音在后。你到巴塞罗那说“高迪”，谁都知道你在说谁，但难说是不是会有人在背后瞪你一眼。把加泰罗尼亚圣人的名字乱念，人家会不高兴的。
在巴塞罗那，高迪的建筑作品绝对是神圣化的。高迪生于1852年， 建筑生涯从19世纪80年代开始活跃，但要到1900年前后才真正建立现在为人们熟悉的独特风格，在1907-08年就收手了，以后专注于圣家堂的设计和建造。1926年在建造圣家堂期间，因为站到街上观察建造情况，没有注意到开过来的有轨电车，被撞身亡。
圣家堂La Sagrada Família是巴塞罗那中高迪其中最著名的一项建筑作品。这是一个巨大的教堂，自1882年来开建，且预计完成时间还需要30-80年。圣家堂引发有许多争议。人们今天修建教堂所使用的新型建筑材料，或许对高迪本人来说，是不大会使用的。当您进入这幢建筑时，您会发现建筑正面和背面石头颜色的强烈对比。此外，修葺后的教堂实际风格与其原来模样大有些不同。
直至1926年去世为止，高迪在圣家堂的建筑中起到了至为关键的作用。他经常要求改进和调整工作，直至所呈现的正是他脑子里所想的为止。然而，在今天，由于现有的设计本质，他的部分作品正被重新演绎。对现今的建筑师们来说，由于实际建筑石头形状的不规则性，重新将其演绎成有秩序的设计是十分有挑战性的。该建筑仍处在建筑中，因此，准备好您访问的时候可能会见到许多施工情景。
尽管圣家堂存在许多争议，它仍然是一栋真正恢弘华丽的建筑，而且是巴塞罗那旅游必去之处。
圣家堂La Sagrada Família
大约11点我们离开圣家堂，沿着高迪大街Av.
de Gaudí往北前往圣十字圣保罗医院Hospital de la Santa Creu i Sant Pau。高迪大街呈正南正北方向，长度只有750米，这条街的最南端是圣家堂，最北端是圣十字圣保罗医院，这条有着宽阔人行道的大街或许就是为连接这两个世界遗产而修建的吧。
圣十字圣保罗医院Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
圣十字圣保罗医院Hospital de la Santa Creu i Sant Pau是加泰罗尼亚巴塞罗那的一组建筑群，兴建于1901年到1930年，由加泰罗尼亚现代主义建筑师路易·多梅内克·蒙塔内尔（Lluís Domènech i Montaner）设计。1997年与加泰罗尼亚音乐宫一起被联合国教科文组织列为世界遗产。直到2009年6月，这里一直完全作为医院使用。目前正在改为博物馆和文化中心。
圣十字圣保罗医院Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
圣十字圣保罗医院Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
圣十字圣保罗医院可以买票入内参观。我们没有进去。离开后乘坐地铁前往桂尔公园。
乘地铁从圣十字圣保罗医院前往桂尔公园Parc Güell
从Vallcarca地铁站出来，离桂尔公园还有一段距离，我们一边打听着一边往那里走。
巴塞罗那街景
通往桂尔公园的Baixada de Briz路
从桂尔公园西侧西望科利塞罗拉山Collserola美景
上图照片中，上面远处科利塞罗拉山山顶上的建筑, 便是巴塞罗那圣心圣殿Temple Expiatori del Sagrat Cor。
桂尔公园西门
桂尔公园Park Güell位于加泰罗尼亚巴塞罗那格拉西亚区（Gràcia）的厄尔卡梅尔（El Carmel）山上，由加泰罗尼亚建筑师安东尼·高迪设计，建于1900年到1914年。作为安东尼·高迪作品的一部分，被联合国教科文组织列为世界遗产。
桂尔公园Parc Güell里的La Casa Trias
从桂尔公园俯瞰巴塞罗那主城
高迪住宅博物馆Casa Museu Gaudí
位于桂尔公园一侧的高迪纪念博物馆，是高迪的故居，也是他亲手设计建造的。高迪从1906年到1925年曾经在此居住。高迪纪念博物馆于1963年对外开放，收藏有高迪设计的家具和其他物品。由于时间很紧，我们没有买票入内参观。
桂尔公园Parc Güell
桂尔公园Parc Güell
桂尔公园Parc Güell
离开桂尔公园时已是下午两点多了，大家都已饥肠辘辘，按照计划，前往一家位于市中心的名字叫FrescCo的自助餐厅。这里是老友特别推荐的地方，他们不久前来巴塞罗那就下榻在附近。
Royal Sanctuary of Saint Joseph of the Mountain
当我们从桂尔公园一路下的山来，又转乘地铁到达FrescCo自助餐厅时已是三点多了。
巴塞罗那市中心每人11欧的自助餐
本来每人9.95欧的自助餐，再加一欧，便可以获赠一杯啤酒，另外，可以自选一块现烤的热热的牛肉或猪肉。我们毫不犹豫的多掏了这一欧。
自助餐非常丰富，各类海鲜，各类咖啡，各类冰激凌，还有我们一直想吃而又一直没有吃成的地道的西班牙海鲜饭。
巴塞罗那市中心的自助餐厅
吃吃喝喝休息了一个多小时我们才离开，步行前往不远处巴塞罗那的另一处世界遗产 - 加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalana。
巴塞罗那莱埃塔那大街Via Laietana街景
加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalana
加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalana
加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalania是加泰罗尼亚巴塞罗那的一座音乐厅，兴建于1905年到1908年，现代主义风格，设计者是建筑师路易·多梅内克·蒙塔内尔。业主是1891年创办的加泰罗尼亚合唱团（Orfeó Català），加泰罗尼亚文化运动的领导力量，被称为加泰罗尼亚重生（Renaixença）。1908年2月9日开幕。
加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalana
1997年，加泰罗尼亚音乐宫和圣十字和圣保罗医院一起被联合国教科文组织宣布为世界遗产。今天，每年有超过50万人出席在加泰罗尼亚音乐宫的各种音乐表演，从交响乐、室内乐到爵士乐和坎索（加泰罗尼亚语歌曲）。
加泰罗尼亚音乐宫坐落在狭窄的街道，立面装饰丰富，而且结合了多种元素，包括传统的加泰罗尼亚元素和阿拉伯元素。
加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalana
加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalana
加泰罗尼亚音乐宫门前的空间有限，想要拍摄建筑的全貌非常的困难。
加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalana
游览毕加泰罗尼亚音乐宫Palau de la Música Catalania，我们在巴塞罗那的计划行程也就差不多了。此时已是下午5：30，我们搭乘地铁前往El Maresme | Fòrum，因为那里有一个大的购物中心，并且靠近海边。
从El Maresme | Fòrum地铁站出来，我们先去海边观赏一下夕阳下的地中海。
巴塞罗那Parc Diagonal Mar公园
夕阳下的Ronda Litoral大道
巴塞罗那Platja de Llevant海滩
已是傍晚时分，巴塞罗那Platja de Llevant海滩上没有几个人。坐在沙滩上，看着波澜不惊的地中海，沐浴着掠过地中海而来的海风，惬意而享受。行程已到尾声，略有不舍，更多的是放松。
巴塞罗那Platja de Llevant海滩
6：50离开Platja de Llevant海滩步行到附近的Diagonal Mar购物中心。
巴塞罗那Diagonal Mar购物中心
巴塞罗那Diagonal Mar购物中心
Alcampo超市里的驰名天下的西班牙火腿
在Diagonal Mar购物中心底层的Alcampo超市里，买了香肠，奶酪等当地特产，算是此行另外的收获了。一直逛到将近九点我们才离开这个购物中心。
夜色下的圣家堂
为了一睹夜色下圣家堂的风采，我们特意从Diagonal Mar购物中心坐地铁直接过来。夜晚的圣家堂没有特别的灯光修饰，远没有想象的那般诗情画意。
晚饭后大家把行李最后整理妥当，便早早睡下。
2018.10.23
早上大家起来的很早，吃过早饭，收拾好房间，大约六点离开住处。此时天还没亮，路上没有行人，车也很少。通过打车软件叫了一辆出租车。
一路顺利，不用半个小时便到达机场。
早上8：23日出巴塞罗那国际机场
当我们办完所有手续来到登机大厅时，离我们AY1656航班的9：25起飞时间还有一个小时。太阳刚刚升起！巴塞罗那新的一天开始了。
我们的飞机准时起飞，之后经赫尔辛基转机回家。本次丰富多彩的旅程就此画上圆满的句号！
