西班牙, 葡萄牙, 安道尔及法国南部自驾游纪行（上）

2018年10月2号，我们一行四人从新加坡飞往巴塞罗那，中途利用在赫尔辛基11个小时的转机停留时间，游览了赫尔辛基市区。3号晚到达巴塞罗那，自此我们自驾游览了西班牙，葡萄牙，法国南部的比利牛斯山和图卢兹，及安道尔公国。大体行程如下：

D 1 (2018.10.2): 乘搭芬兰航空的VU792C航班飞离新加坡。

D 2 (3号）：徒步游览芬兰首都赫尔辛基Helsinki - 巴塞罗那机场提车 - 卡拉费尔住宿。

D 3 (4号）：卡拉费尔住宿地 - 瓦伦西亚Valencia。

D 4 (5号）：瓦伦西亚 - 番茄大战之城布尼奥尔Bunol - 昆卡Cuenca - 托莱多Toledo.

D5 （6号）：托莱多 - 阿兰胡埃斯Aranjuez - 埃纳雷斯堡Alcala De Henares - 马德里Madrid城  区。

D6 （7号）：徒步游览马德里市区。

D7 （8号）：马德里 - 圣洛伦索德埃尔埃斯科里亚尔修道院Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial - 阿维拉Avila - 塞哥维亚Segovia。

D8（9号）：塞哥维亚 - 萨拉曼卡Salamanca - 卡塞雷斯Caceres - 梅里达Merida。

D9 (10号): 梅里达 - 塞维利亚Sevilla。

D10 (11号）：塞维利亚 - 科尔多瓦Cordoba - 格拉纳达Granada。

D11 (12号）：格拉纳达 - 龙达Ronda - 直布罗陀Gibraltar(没进去）- 塔里法Tarifa(西班牙也是欧洲大陆最南端）- El Secadero住宿处。

D12 (13号）：El Secadero住宿处 - 葡萄牙埃武拉Evora。

D13 (14号): 埃武拉 - 里斯本大耶稣像 - 辛特拉Sintra - 罗卡角Cabo Da Roca(欧亚大陆最西点）。

D14 (15号）：徒步游览里斯本Lisboa市区。

D15 (16号）：里斯本 - 巴塔利亚修道院Mosteiro da Batalha - 波尔图Porto。

D16 (17号）：波尔图 - 吉马朗伊什Guimaraes(葡萄牙发源于此）- 西班牙圣地亚哥Santiago - 蓬费拉达Ponferrada。

D17 (18号）：蓬费拉达 - 布尔戈斯Burgos - 斗牛城潘普洛纳Pamplona - Calle San Pedro住宿处。

D18 (19号）：Calle San Pedro住宿处 - 法国比利牛斯山国家公园Parc national des Pyrénées - 图卢兹Toulouse - 圣莱昂Saint-Léon住宿处。

D19 (20号）：圣莱昂住宿处 - 安道尔Andorra la Vella - 巴塞罗那Barcelona(还车）。

D20-21 (21号-22号）：地铁+徒步游巴塞罗那。

D23 (23号）：早上飞离巴塞罗那，经赫尔辛基转机飞新加坡。

我们一行四人在这二十多天的旅程里游览了五个国家, 游历史名城，观文化遗产，赏自然风光，阅人文景观，看风土人情，尝特色美食，天天必品葡萄酒，餐餐都啖鱼牛肉。一路走来，虽风餐露宿披星戴月，却乐在其中好不快活！

而今归来未久，旅途见闻经历记忆犹存，如实简单的予以记录，以图今后自娱。

2018年10月2号23：35，我们搭乘芬兰航空VU792C航班从新加坡飞往芬兰首都赫尔辛基，然后转机前往巴塞罗那。

2018.10.3

当地时间早上大约6点我们的航班提前抵达赫尔辛基Helsinki，此时天刚蒙蒙亮。
转机飞往巴塞罗那的飞机的起飞时间是下午17：25，我们有将近一个白天的时间可以逛赫尔辛基。来回双程SGD676的机票，中间转机时还可以游览赫尔辛基，可真是物超所值了！

赫尔辛基机场内铜雕

从机场搭客大厦出来，小雨中的机场广场行人稀少，甚至有些冷清的感觉。

赫尔辛基机场广场

从机场乘坐到赫尔辛基中央火车站的普通巴士，大约八点到达中央火车站广场。我们今天的赫尔辛基市中心徒步之旅便从这里开始。

赫尔辛基（Helsinki）是芬兰的首都和最大的港口城市，也是芬兰经济、政治、文化、旅游和交通中心，世界著名的国际大都市。该市已连续多年被评为全球最宜居的城市之一。该市同时也是全球幸福感最高的城市之一。这座毗邻波罗的海的城市是一座古典美与现代文明融为一体的都市，又是一座都市建筑与自然风光巧妙结合在一起的花园城。市内建筑多用浅色花岗岩建成，有“北方洁白城市”之称。

赫尔辛基市内湖泊星罗棋布，遍布于街间巷尾，既有芬兰过去的辉煌传统，又讲究现代生活的品味。简约主义风格配合各种活泼独到的创意，融合成各种别致的家具、时装、玻璃及陶瓷器具，令全球刮目相看，争相奉为经典。

位于赫尔辛基中央火车站广场北侧的芬兰国家剧院

芬兰国家剧院成立于1872年，当时位于波里，是芬兰历史最久的一家芬兰语专业剧院。在1902年之前，名为芬兰剧院，之后迁址至赫尔辛基，改名为芬兰国家剧院。

位于赫尔辛基中央火车站广场上芬兰国家剧院前的Statue of Aleksis Kivi

芬兰戏剧之父Aleksis Kiven，是第一个用芬兰语写戏剧的人。虽然作品不多，外国人知晓度也低，但是芬兰人民很重视！这个雕像就位于中央火车站旁边的广场上，雕像旁边有座供游人歇息。

位于赫尔辛基中央火车站广场南侧的阿黛浓美术馆Ateneum

阿黛浓美术馆坐落在赫尔辛基中央火车站斜对面，是芬兰国家美术馆的组成部分之一、芬兰收藏古典艺术品最多的地方，主要收藏19世纪晚期至20世纪芬兰艺术家的作品，包括埃德费尔特、哈洛宁，最著名的当属加伦-卡莱拉(Akseli Gallen-Kallela, 1865-1931)为芬兰史诗《卡莱瓦拉》(Kalevala)绘制的三联画，另外还有一些同时代的外国艺术品。楼下设有咖啡馆、书店和阅览室。

由于我们在赫尔辛基的时间太短，没有进去详细的参观。

赫尔辛基中央火车站广场Railway Square

赫尔辛基中央火车站钟楼

赫尔辛基中央火车站

阴雨天的赫尔辛基实在是冷，我们在火车站里把携带的所有御寒的衣服都穿上，这才在霏霏细雨步行前往赫尔辛基大教堂Helsingin tuomiokirkko。

十九世纪地标性宗教建筑 - 赫尔辛基大教堂Helsingin tuomiokirkko

赫尔辛基大教堂（Tuomiokirkko）建于1852年，出自德国建筑师恩格尔（CLEngel）之手。大教堂矗立于游客聚集的参议院广场（Senate Square）中心，教堂所在的高地高出海平面80多米。一眼望去，希腊廊柱支撑的乳白色教堂主体和淡绿色青铜圆顶的钟楼十分醒目，宏伟的气势和精美的结构使其成为芬兰建筑史上的经典，也成为赫尔辛基市的地标性建筑。

十九世纪地标性宗教建筑 - 赫尔辛基大教堂Helsingin tuomiokirkko

位于赫尔辛基大教堂西侧的芬兰国家图书馆

芬兰国家图书馆是芬兰历史最悠久和规模最大的图书馆。在行政上芬兰国家图书馆属于赫尔辛基大学。

赫尔辛基大教堂Helsingin tuomiokirkko

赫尔辛基参议院广场Senaatintori

赫尔辛基大教堂前是参议院广场，东西两侧分别为内阁大楼和赫尔辛基大学，南面不远处是总统府、最高法院和市政厅所在地。在铺满古老石块的参议院广场中心，竖立着建于1894年的沙皇亚历山大二世铜像，以纪念他给予芬兰广泛的自治。从参议院广场到赫尔辛基大教堂，只需要百级石阶，却也正是这百级台阶，尽显教堂与俗世的不同，赫尔辛基大教堂的美和神圣深留于游客心中。

矗立于赫尔辛基参议院广场上的沙皇亚历山大二世铜像Alexander II of Russia

位于赫尔辛基参议院广场东侧的州政府办公室Prime Minister's Office

赫尔辛基Sofiankatu路

走在铺满鹅卵石的Sofiankatu路上，一步步仿佛踏着历史前行。

赫尔辛基码头Port of  Helsinki

位于赫尔辛基集市广场上的Keisarinnankivi

赫尔辛基集市广场（Kaupptori）位于市中心，在客运港口旁边，南面临近波罗的海，是市民和游客都喜欢的景点。在这里可以买到各种果蔬、海鲜、鲜花及芬兰美食，还有民间工艺品、土特产及旅游纪念品。可以我们来的季节不对，又加上阴雨连绵，所以只有寥寥几家卖东西的小车在坚持营业。

赫尔辛基集市广场

乌斯别斯基教堂Uspenskin katedraali

乌斯别斯基教堂Uspenskin katedraali

乌斯别斯基东正教教堂位于赫尔辛基市中心，教堂的红砖尖塔极为醒目，设计巧妙，具有浓郁的莫斯科建筑风格。内有基督像及12门徒的壁画。在教堂圣坛后方有一道纯金圣墙，4根大柱各由单块花岗石琢磨而成，工程浩大。教堂内葬有芬兰民族英雄马达汉将军，他曾率领芬兰军队抵抗俄国入侵。乌斯别斯基东正教堂于1868年建成。深红色俄式外貌，里面布满金碧辉煌的传统装饰，是北欧最大的东正教堂。

乌斯别斯基教堂Uspenskin katedraali

最高法院Supreme Court

赫尔辛基Katariinankatu路

赫尔辛基市政厅City Hall内的雕塑

因为今天时间实在是太宝贵了，不忍心浪费时间吃午餐，在空旷的赫尔辛基市政厅City Hall内吃了些点心补充体力，稍事休息便再出发！

“波罗的海的女儿”Havis Amanda铜像

波罗的海的女儿雕像，又叫做阿曼达铜像（Havis Amanda）位于芬兰赫尔辛基露天市场的花市旁，是一座少女青铜塑像。 历史背景这座雕像最先是在巴黎于1906年塑造完，1908年这座铜像被运抵赫尔辛基，安放在现在的位置上。设计者瓦尔戈仁(villevallgren)表示，从海上浮现的年轻女孩形象象征着赫尔辛基的诞生。从此，这座简单的雕像成了赫尔辛基的象征。 雕塑之美这座青铜少女像的少女名叫阿曼达，她被四头海狮环绕在喷泉之中。她一手托腮，静静地凝视着芬兰湾，所以人们亲切的称她为“波罗的海的女儿”。 节日庆典每年的5月1号的带帽节(vappu)，芬兰高中生和大学生们都要在阿曼达塑像旁举行隆重的戴帽节狂欢活动，是不可错过的芬兰当地传统节日。

加拿大驻芬兰大使馆Embassy of Canada to Finland

艾斯普拉那帝公园Esplanadi

艾斯普拉那帝公园是个非常狭长的绿带公园，遍植了花草树木，还有许多人物雕像，是个可以让人充分享受休闲的地方。

艾斯普拉那帝公园Esplanadi中的鲜花

艾斯普拉那帝公园Esplanadi

艾斯普拉那帝公园Esplanadi

三个铁匠three smiths雕塑

三铁匠雕塑位于芬兰首都赫尔辛基亚历山大街和曼纳海姆路交汇处的三铁匠广场上。雕塑是由芬兰雕塑家费利克斯·尼伦德设计的。这座完成于1932年的现实主义雕塑表现的是三位裸体铁匠在铁砧上打铁的情景。

赫尔辛基曼纳海姆路街景

赫尔辛基整个城市新旧混合得体，处处流露着大都会的魅力与北欧式的优雅，城内富有特色的建筑和博物馆数不胜数。我们漫步街头，迷恋其中，竟一点都没有感觉到一夜无眠的疲劳。

赫尔辛基街景

赫尔辛基曼纳海姆路街景

赫尔辛基最主要的一条路曼纳海姆路是以芬兰曼纳海姆元帅的名字命名的。曼纳海姆元帅塑像Mannerheim Statue就矗立在这条路旁的曼纳海姆广场Mannerheim Suare上。可见曼纳海姆元帅在芬兰人心中的地位。

曼纳海姆元帅塑像Mannerheim Statue

赫尔辛基街景 - Menneet ritarit

芬兰议会大厦Eduskunta

芬兰议会大楼建于1926年到1933年之间，设计师是Borg、Siren和Åberg。作为芬兰唯一一座代表二十世纪二十年代的古典主义建筑，它由14根根高约17米的考林辛式的圆柱支撑整座建筑主体，并使用红色花岗岩作为主要建筑材料，给人一种强大的力量美感。

我们在大厦旁边的办公室里问了一下，现在不是对外开放时间，所以没能进去现场参观一下这座宏伟的建筑。

芬兰Kyösti Kallion 总统塑像

赫尔辛基音乐厅

赫尔辛基音乐厅是赫尔辛基最著名的十大建筑之一。音乐厅是芬兰广播交响乐团和赫尔辛基爱乐乐团的主场音乐厅。西贝柳斯学院也使用建筑内一部分空间。音乐厅坐落在芬兰地亚大厦和奇亚斯玛当代艺术博物馆之间，隔街相望的是芬兰议会大厦。在大厅里可容纳1704名听众。在整个建筑里还有5个可容纳140到400人不等的小厅。

芬兰国家博物馆

芬兰国家博物馆融合了古老的芬兰教堂和城堡的建筑风格，向游客展出了芬兰从史前文明到当今社会的发展历程。博物馆分为四层，展品内容包括芬兰历史、古钱币、人种方面。

芬兰国家博物馆

走进博物馆空旷的一楼大厅，抬头望着一幅幅古朴生动的壁画，有一种身在教堂的错觉。

芬兰国家博物馆

芬兰地亚大厦

芬兰地亚大厦是一座音乐会和会议举办中心。它位于赫尔辛基市中心的蝶略湾。这座建筑是由阿尔瓦尔·阿尔托在1962设计的。建筑完工于1972年。地亚大厦给小型商业活动、庆典、展览、音乐会和国际大型会议提供会议和庆祝场所。这座建筑也是颇受欢迎的旅游景点。

地亚大厦前面（东面）的公园及蝶略湾美景

游览过地亚大厦已是大约12：40，此时大家都觉得很累很疲乏，于是我们开始返回赫尔辛基中央火车站。
来的时候坐的是公交汽车，回机场我们打算体验一下赫尔辛基的地铁。
在赫尔辛基中央火车站每人花5欧元买了到机场的地铁票。下午大约1：40，我们坐上了开往机场地铁。

赫尔辛基地铁

赫尔辛基地铁系统

下午5：25我们乘坐芬兰航空的VU792C航班飞离赫尔辛基，大约三个小时候，我们降落在巴塞罗那国际机场。

巴塞罗那国际机场

因为我们在赫尔辛基已办理了申根入关手续，所以在巴塞罗那就不用再办理入关了。

拿到行李出来后，先买了一张当地的电话卡，主要用于以后的导航，然后办理了取车手续。

当我们开车到达离机场大约六十公里位于卡拉费尔的住处时，已经将近午夜十二点了。


2018.10.4

虽然已经很累了，但因时差的关系晚上还是捻转反侧起来了几次。磨蹭到快八点了才起床。

简单的早餐后，九点多我们才动身前往大约三百公里外的瓦伦西亚。

位于卡拉费尔的住处

瓦伦西亚午餐餐馆

来到瓦伦西亚，先找一家餐馆吃午餐。本来希望能吃到瓦伦西亚最著名的海鲜饭，可是这家餐馆没有提供，此时已是下午两点半了，就没有再换去别的地方。
瓦伦西亚的生活节奏看起来确实是慢，我们点了简单的几份当地食品后，一个多小时才陆续上齐。
一顿午饭吃完后，已是下午四点多了。我们赶紧驱车前往瓦伦西亚艺术科学城。

巴伦西亚的“艺术与科学城”是由三个部分组成的，分别是：一个天文馆、一个科学馆（菲利佩王子艺术科学宫）、一个歌剧院（索菲娅王后大剧院）。在歌剧院、科学馆、海洋馆组成的大型规划区域之间是跳动的天光与水色。

瓦伦西亚艺术科学城 - 索菲亚艺术歌剧院和天文馆

从乌姆布拉科莱露天花园看索菲亚艺术歌剧院（上图中左边建筑）和天文馆（上图中右边建筑）

索菲娅王后大剧院看上去像是一艘远航的太空船!计者用闪闪发亮的砖块覆盖了整个大剧院的表面，使其外表如同悉尼歌剧院一样能在白天和夜晚发光。索菲娅王后剧院的内部有4个表演区，主厅座位1700个，能表演交响乐、芭蕾和戏剧，也可作为露天演出场所。索菲娅王后剧院能同时容纳4000名观众。

天文馆球形的天文馆被覆盖在一个透明的拱形罩下，罩长110m，宽55.5m。这个混凝土结构的造型及其运作过程十分诱人：在罩的一侧，一个巨大的门上下开启与闭合，露出里面的球形天文馆，就像是一张一合的眼帘。当这种运动反射在前面的浅水池中时，眼睛的联想就更为强烈了。

菲利佩王子艺术科学宫设计灵感同样来自于大自然的用动物骨骼、鸟类的羽毛、甲壳类动物的外壳。

瓦伦西亚艺术科学城

西班牙瓦伦西亚的艺术科学城 （Ciudad de las Artes y las Ciencias）由当地名建筑师Santiago Calatrava所设计，建筑在流经瓦伦西亚市的杜利亚(Turia)河床。

整个建筑群的唯美与梦幻非亲临其境难以体会。只可惜我们在这里的时间太紧，只从菲利佩王子艺术科学宫内走了一趟，另外两座建筑太空馆和索菲娅王后大剧院都没来得及进去看看。这里现今已是游瓦伦西亚的必到之地。

瓦伦西亚艺术科学城

瓦伦西亚艺术科学城菲利佩王子艺术科学宫中的自行车展

阿格拉会展中心

阿格拉会展中心与瓦伦西亚艺术科学城仅一路（桥）之隔。

瓦伦西亚艺术科学城全景

下午大约6：20，我们离开瓦伦西亚艺术科学城，前往瓦伦西亚老城区游览。

瓦伦西亚街景

瓦伦西亚老城区的停车位很不好找，天色渐晚，我们却一直走一直走停不下车来。

最后实在没有办法，在本不是很宽的Plaça de Manises路边一处不是停车位的地方，冒着被罚的风险停下车来。这里离圣女广场近在咫尺。

Palau de la Scala

圣女广场

瓦伦西亚圣女广场位于瓦伦西亚老城中心，是瓦伦西亚最热闹的广场之一。广场上有一座很著名的喷泉雕像，便是图利亚河喷泉(Fuente del Turia)，八个裸女铜像环绕着中间的男性则代表了通往Turia河的八道水渠环绕着Turia河。每当法雅节的尾声，广场上会举办盛大的为圣母献花仪式。周边有一些小餐馆和咖啡馆，是当地市民休闲的去处之一。

圣女广场上的图利亚河喷泉

瓦伦西亚主教座堂 - 米卡莱特塔

瓦伦西亚主教堂是天主教瓦伦西亚总教区的主教座堂，位于西班牙城市瓦伦西亚。这里曾是西哥德人主教座堂的原址，摩尔人统治时期改为清真寺。在收复失地运动后，1238年，第一任瓦伦西亚主教将清真寺祝圣为天主堂，根据海梅一世的命令，供奉圣母。当时墙上还有古兰经铭文。1262年，主教将其拆除，兴建新的教堂。该主教座堂主要为加泰罗尼亚哥德式风格，但是也包含了罗曼式、法国哥德式、文艺复兴、巴洛克和新古典主义元素。

瓦伦西亚主教座堂保存有一个圣杯，据说是最后的晚餐使用的正宗圣杯。世界上大多数基督教历史学家认为所有的证据都指向，在所有所谓的圣杯中，瓦伦西亚圣杯最有可能是最后的晚餐使用的正宗杯子。 

无助者圣母大教堂 + 瓦伦西亚主教座堂

Casa "Punt de Ganxo" 1906

圣女广场

下午七点我们离开圣女广场，开车前往我们今晚位于动物园旁边的住处。

一路上从车里尽情欣赏了魅力四射的瓦伦西亚古城。

瓦伦西亚街景

瓦伦西亚街景

瓦伦西亚街景

瓦伦西亚街景

瓦伦西亚街景

丰富的晚餐

晚上十点，我们丰盛的晚餐准备好了！

2018.10.05


早上将近九点出发离开瓦伦西亚，前往大约四十公里外的布尼奥尔Bunol。大约半个小时后我们便来到这个以番茄大战而闻名的小城。

布尼奥尔这个小镇可能大多数人都没有印象，但提起西班牙的番茄大战或许就无人不晓了。是的，每年一度的番茄大战就是在布尼奥尔小镇上演。
番茄大战（La Tomatina，也译作西红柿大战）是西班牙巴伦西亚自治区布尼奥尔镇在每年8月的最后一个星期三举行的节日。 数以万计的参与者从世界各地赶来参加一场不会造成伤害的混战，在大街上投掷超过100吨熟透多汁的番茄，整座城届时会变成一片红色的海洋。番茄大战起源于1945 年，据传说，有一天，该城里一个小乐队从市中心吹着喇叭招摇过市，领头者更是将喇叭翘到了天上。这时，一伙年轻人突发奇想，抓起西红柿向那喇叭筒里扔，并且互相比试，看看谁能把西红柿扔进去。这就是“番茄大战”的由来。经过70年的发展，它已经成为布尼奥尔镇牢固的传统和城市特色。西红柿大战约有三万人参加，数倍于布尼奥尔正常人口9000人。

布尼奥尔农贸市场

布尼奥尔农贸市场上正在售卖的传统火腿

布尼奥尔农贸市场里新鲜的水果

布尼奥尔的水果实在是新鲜又便宜，看颜色就知道是天然熟透了才摘下来售卖的。特别是大个头的柿子，颜色鲜红如滴，口味甘甜纯真，入口即化。以至于旅途归来后一直念念不忘那个味道。

领导们面对五颜六色的鲜果如获至宝，买了一份又一份，这才使得我们之后的几天过了把令人难忘的水果的隐！

布尼奥尔街景

车子停在布尼奥尔农贸市场旁边的一个停车场里，本来打算走到布尼奥尔古堡去看看，走了一会觉得距离不近，于是决定返回来开车过去，免得多走回头路。

在布尼奥尔农贸市场另一家人气更旺的摊位

一个地方的农贸市场是当地最接地气的地方，如果有时间旅途中我们是不会放过这种最了解当地风土人情的地方。再次回来我们又逛了一番，忍不住再买了些果蔬，这才意犹未尽的驾车离开，前往不远处的尼奥尔古堡Castillo de Buñol。

布尼奥尔街景

整个布尼奥尔显得有些冷清，此时此刻走在寂静的街道上，竟怎么也无法想象在每年一度激烈的番茄大战时，这里会是一种什么场景。

布尼奥尔古堡Castillo de Buñol

布尼奥尔古堡Castillo de Buñol

布尼奥尔

当我们在布尼奥尔古堡旁边的小巷子里游逛时，一个住户里的老头邀请我们到他家里欣赏布尼奥尔小城美景。他的房子建在悬崖边上，从他们家里可以一览无余的俯瞰一部分布尼奥尔美景。上图便是从这个老头家拍摄的。下图中的老人便是诚邀我们到访他家的人，而下图中门牌号是“1”的这个房子，就是这位老人的家。

布尼奥尔小巷

在离布尼奥尔古堡不远的一个钉子路口（交叉于这个路口的三条路分别是Calle Menéndez Pelayo，Plaza Castillo以及Carrer Guillem Sorolla），竟有一个水龙头，可能这是为番茄大战之后清洗准备的吧，我们把车停在水龙头旁边，刚好不阻碍交通，然后把刚在农贸市场上买的水果从车上拿将下来，挑出熟透的柿子李子在水龙头上洗个干净，就地大快朵颐了一番！

大约上午十一点半我们离开布尼奥尔，大约两个小时后，我们便来到今天旅程的第二站 - 昆卡Cuenca古城。

在昆卡停车场一边简单的午餐

昆卡古城

昆卡城位于卡斯蒂拉拉努尔瓦，马德里东南部，在乔卡河和胡卡河交汇处的海拔一千米的白垩山脊上。上下昆卡城都建在具有天然防御功能的陡峭的斜坡上。数座桥梁将该城与外界相连。昆卡城建立于公元8世纪，历史上是军事、农业、制造业和宗教中心。现为昆卡的省会城市。

昆卡古城

昆卡古城

从圣保罗铁桥上看昆卡古城

昆卡古城 - 著名的圣保罗铁桥San Pablo Bridge也是这个城市的名片之一

昆卡悬屋

这座建在悬崖上的悬屋（Casa Colgadas）可以说是昆卡这个城市的地标。悬屋建于14世紀，是当时的皇家別墅 ，现在该建筑用于一个美术馆Spanish Abstract Art Museum. Juan March Foundation。整个房子坐落于悬崖峭壁之上，木头的阳台延伸到了悬崖外面，估计胆小的人都不敢住在里面。

早在1996年昆卡古城就被联合国教科文组织列入世界遗产目录。

昆卡古城峡谷对面的山脊及位于山顶依稀可见的Mirador del Cerro del Socorro塑像

昆卡古城

昆卡古城

昆卡古城的红叶

下午大约三点我们离开昆卡，前往西班牙古都托莱多Toledo。

从昆卡到托莱多大约两个小时的车程，当我们在托莱多转来转去找到停车位时已经将近下午五点半了。不敢怠慢，停好车子大家赶忙动身游古城，我们的特莱多徒步之旅便从我们停车处旁边的Puerta de Alfonso VI门开始。

Puerta de Alfonso VI门

托莱多（Toledo），西班牙古城。位于马德里以南70公里处，是卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区首府和托莱多省省会，塔霍河环绕大半个城市。人口约5万。

托莱多为欧洲历史名城，公元前192年被罗马人占领。公元527年西哥特人统治西班牙并在此定都。公元711年被摩尔人攻陷。1085年卡斯蒂利亚国王阿方索六世收复该城后，成为卡斯蒂利亚王国首府和全国宗教中心。1561年，腓力二世迁都马德里，托莱多从此衰落，但宗教地位依然如故，至今仍是西班牙红衣大主教驻地。

历史上，托莱多曾为异族占领和统治，不同的民族和文化为托莱多留下了弥足珍贵的艺术和历史遗产，也使托莱多成为西班牙民族融合的缩影。从被摩尔人占领起，托莱多的莫扎拉布（摩尔人统治时期的西班牙基督教徒）、摩尔人和犹太人即友善和平地共居此城，基督教、伊斯兰教和犹太教在此并存共容，托莱多由此成为“三种文化之都”。

托莱多于1987年被联合国教科文组织宣布为人类遗产城市，其古建筑群保存完好，包括哥特式、穆迪哈尔式、巴洛克式和新古典式各类教堂、寺院、修道院、王宫、城墙、博物馆等古建筑70多处。主要景点有：比萨格拉门、太阳门、大教堂、圣多美教堂等。

托莱多比萨格拉门

比萨格拉门是托莱多城的正门，建于16世纪中叶，位于古城北边。门上刻有西班牙国王卡洛斯一世的王徽 - 帝国皇鹰，前后门之间为兵器院，院内竖有卡洛斯一世塑像，墙上刻有西班牙文学大师塞万提斯给托莱多城的题辞："西班牙之荣耀，西班牙城市之光”。

托莱多太阳门

太阳门是托莱多观光必不可不到的一个地方，它建于13世纪，具有典型的阿拉伯风格――高大，宏伟，挺拔。之所以叫太阳门，有两种说法：一是称门上有太阳、月亮的图案；二是称阿方索十世时代星象测量结果，此门位居子午线零度上，从日出到日落，日光总照着此门。

托莱多太阳门

在托莱多古城俯瞰新城

苏克德贝尔广场Zocodover

苏克德贝尔广场是托莱多市内的一座历史悠久的城市广场，曾在1589年10月29日被大火摧毁，现在看到的广场是在原址上新修建的。广场是古城中心主广场，设有游客服务中心，以及各路公交车旅游车抵达站。名字源自阿拉伯语牲口市场的意思，中世纪这里成为斗牛场和市民社交活动的中心，也是黑暗的宗教裁判所公开处决犯人的地方。

鲜血拱门

“鲜血拱门” 又叫“圣血拱门”，不知道这个位于大楼中央的过道拱门为什么会有这么瘆人的名字，据说与“血之基督”有关。

军事博物馆

特莱多街景

特莱多街景

特莱多街景

罗哈斯剧院

罗哈斯剧院Teatro de Rojas建于1866年，至今已有150多年。剧院离特莱多主座教堂不远，建筑也非常有特色。

特莱多主座教堂

特莱多主座教堂建于1227年至1493年，内部装饰完成于18世纪，主体为哥特式建筑，内部装潢吸收了穆德哈尔等其他风格，可以说是一座各种建筑艺术风格相结合的庞大建筑群，是西班牙最大教堂之一，也是西班牙首席红衣大主教住地。教堂正面左侧钟楼高90米，上挂一口17515公斤重的大钟（铸于1735年）。主堂长112米，宽56米，高45米，由88根大石柱支撑。主堂周围有22个祠堂。大教堂的唱诗室位于主堂中央，唱诗班的两排座椅为西班牙木雕艺术之珍宝，下排为哥特式，上排为文艺复兴式，两种艺术风格水乳交融。下排座椅上方刻有54幅连环画，生动地记载了光复战争中收复格拉纳达的历史场面。

夕阳下的特莱多主座教堂

特莱多的小巷子

Restos Arqueológicos Sinagoga del Sofer

圣若望皇家修道院

圣若望皇家修道院（Monasterio de San Juan de los Reyes）是西班牙托莱多一座历史悠久的天主教方济各会修道院，供奉圣若望，由阿拉贡国王斐迪南二世和卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世兴建于1477年，以庆祝他们的儿子胡安王子的出生，以及在1476年决定性的托罗战役中战胜葡萄牙国王阿方索五世的军队，为两国的合并铺平了道路。该修道院完成于1504年。选择在托莱多兴建，是因为该城位于西班牙的地理中心，且是西哥特王国的故都。该修道院为哥特式建筑，它的教堂为拉丁十字平面，通廊长50米，高30米，装饰有斐迪南二世和伊莎贝拉一世的纹章。

圣若望皇家修道院

拉卡瓦宫

 坎布隆门

坎布隆门是托莱多众多不同风格的城门中的一扇。这座城门的历史可以追溯到西哥特时代，城门的外观具有一定程度的文艺复兴风格，这是因为它在1576年所进行的全面改建而造成的。城门外立面上有着巨人徽章的装饰，城门上还建有尖顶的塔楼。

可惜我们来时坎布隆门外面正在维修，没有机会看到其真面目。

正在维修中的坎布隆门

离开坎布隆门，特莱多古城内的徒步之旅就结束了。我们沿着古城外的小路赶往停车处。

公园Parke El Recadero

Puerta de Alfonso VI门边的停车场

夕阳下的比萨格拉门显得格外美丽

下午大约七点半我们才离开特莱多，前往位于特莱多南面不远处的Cobisa小镇上的住处，此时太阳即将落山。

到达Cobisa小镇时天已经黑了下来，我们预定的住处位于小镇的中心，巷子很窄，转了半天才好不容易找到停车位。

2018.10.06

早饭后已经八点多了。

离开住处前先到楼顶阳台上欣赏一下Cobisa小镇的景色。

Cobisa小镇住处外的街景

Cobisa小镇住处外的街景

大约8：40我们动身离开Cobisa小镇，前往阿兰胡埃斯。

 车子停在阿兰胡埃斯小镇

在阿兰胡埃斯小镇挺好车子已经是将近11点了，当时也没有留心注意停车是否需要缴费。当我们游览回来时，才发现车子前窗上放着一张罚单，此乃后话。

Casa de Infantes

我们的阿兰胡埃斯徒步之旅便从Plaza De La Mariblanca广场正式开始。

Plaza De La Mariblanca广场

南北长东西窄的Plaza De La Mariblanca广场非常有气势，我们来的时候广场上的人不多，整个广场显得宁静祥和。在上图中远处的建筑是位于广场南侧的圣安东尼教堂San Antonio de Padua Church，而近处的雕塑则是位于广场偏北侧的Fuente de la Mariblanca。

阿兰胡埃斯内的小溪

从Plaza De La Mariblanca广场来到相邻的帕特莱花园，一进门口便是这座Fuente de Hércules y Anteo雕塑。这是一个喷泉雕塑，我们来的时候没有喷泉，所以雕塑效果看起来应该逊色不少。

Fuente de Hércules y Anteo

阿兰胡埃斯王宫

阿兰胡埃斯王宫（西班牙语：Palacio Real de Aranjuez）是西班牙国王的居住地之一，位于西班牙马德里自治区阿兰胡埃斯。这座宫殿对一般公众开放。王宫修建完成于18世纪中期，拥有巨大的花园，并且收藏有众多珍贵的艺术藏品。
2001年，王宫被登录为世界文化遗产。
阿兰胡埃斯王宫里建有中国厅，里面的浮雕彩绘图案与马德里王宫相似，也表现了中国的风土人情。

阿兰胡埃斯王宫前的帕特莱花园

帕特莱花园里的狮身人面雕塑

王后花园旁的Tagus河

从阿兰胡埃斯王宫北侧的王后花园过Tagus河小桥，便来到岛屿花园。在这个伊莎贝拉二世女王曾散步于此的花园里，游人可以漫步在凉爽的树荫下，欣赏到喷泉、瀑布和各种神兽的雕塑。

岛屿花园

在岛屿花园欣赏Tagus河

Fountain of Hercules and Hydra旁的雕塑

Fountain of Hercules and Hydra

阿波罗喷泉

响板瀑布

花香，草绿，虫鸣，鸟飞，优雅的环境，幽静的氛围，难怪这里会诞生《阿兰胡埃斯协奏曲》这样的世界名曲。

Fuente del Espinario

离开岛屿花园后，我们沿着帕特莱花园的北侧往回走，一边是缤纷美丽的花园，一边是潺潺流动的Tagus河以及河里浮游的天鹅和野鸭，一幅宁静的田园风光，这哪里还有王宫应有的庄严肃穆的感觉？

Tagus河

Isabel II Garden

当我们游览过阿兰胡埃斯王宫回到停车处时已是下午一点，一下子就看到车子上夹着一张80欧元的停车罚单，还好大家都是见怪不怪的人，及时调整好有些沮丧的心情，以继续我们接下来的行程。

大约下午2点我们到达埃纳雷斯堡。
在市里面转了半天终于在Calle Miguel de Moncada路上找到停车位，即使离老城区景点稍微远点此刻我们也不在乎了，况且还是免费停车 - 有了上午被罚的经历，我们特地两次和当地人确认是否免费停车。

达埃纳雷斯堡街景 - Fuente de Los Cuatro Caños

埃纳雷斯堡位于马德里市区中心东部31公里处，距离瓜达拉哈拉省首府瓜达拉哈拉仅22公里。是西班牙马德里自治区的一座城市。埃纳雷斯堡自15世纪以来就是一座大学城。1998年，埃纳雷斯堡的大学区和历史区入选联合国教科文组织世界遗产名录。西班牙古老的中世纪大学——马德里康普顿斯大学本来位于此地，但在1836年搬到了马德里，现在位于当地的是1977年成立的阿尔卡拉大学。

天主教堂 - Parroquia Santa María la Mayor

天主教堂 - Capilla de las Santas Formas - Adoración Perpetua

达埃纳雷斯堡街景

达埃纳雷斯堡Calle Mayor路街景

达埃纳雷斯堡塞万提斯广场

塞万提斯广场是埃纳雷斯堡市的文化、娱乐、社交中心，这里鲜花锦簇，非常漂亮。夜晚，市民们在这里休闲、会友、聊天，或围观广场舞等。作家塞万提斯的雕塑矗立在广场中央，周围环绕着著名的阿尔卡拉大学的主校区，还有市政厅、教堂等。

位于塞万提斯广场东侧的阿尔卡拉大学

塞万提斯广场上的小火车

Capilla del Oidor

女修道院 - ONVENTO DE MONJAS AGUSTINAS DE SANTA MARIA MAGDALENA

达埃纳雷斯堡街景

下午大约三点半我们来到塞万提斯出生地博物馆。还好游客不是很多，而且入场参观免费。

排队进入塞万提斯出生地博物馆

塞万提斯出生地博物馆座落于埃纳雷斯堡阿尔卡拉小镇的主街上，只要来到这里，就绝不会错过塞万提斯的故居，因为堂吉诃德和桑丘正坐在门口等着你呢。这是一座两层的红色小楼，博物馆复原了16、17世纪的建筑陈设风貌。一楼是起居室、厨房和餐厅，家具、用品按照曾经使用过的原迹摆放着。二层是塞万提斯出生的卧室，此外还有一个陈列室，陈列着《堂吉诃德》的各种版本和译本，包括中文译本。

塞万提斯出生地博物馆

塞万提斯出生地博物馆

塞万提斯出生地博物馆

塞万提斯出生地博物馆

塞万提斯出生地博物馆门口的唐吉柯德和桑丘雕塑

在塞万提斯出生地博物馆游览了半个小时。大约四点我们开始往停车处返回。之后先在埃纳雷斯堡的一家超市买了接下来两天需要的东西，才开车前往位于马德里的住处，在马德里我们将停留两个晚上。

我们今晚的住处不提供停车服务，还好我们在不远处的Calle Mariano Fernández小路上找到了停车位，因为是周末，所以停车还是免费。明天我们将把车子停在这里，然后搭乘地铁前往市中心，徒步游览马德里。

在马德里丰盛的晚餐

2018. 10. 07

今天是星期天，害怕开车到繁忙的马德里市中心可能连停车位都不好找，而且很可能停车费用不菲，所以决定搭乘地铁到市中心。地铁站出入口就在我们住处大门口前的几米处，出行及其方便。

早饭后大约九点出发。期待已久的马德里徒步之旅正式开始！

马德里（西班牙语：Madrid）是西班牙首都及最大都市，也是马德里自治区首府，其位置处于西班牙国土中部，曼萨纳雷斯河贯穿市区。市内人口约340万，都会区人口则约627.1万（2010年），均占西班牙首位。其建城于9世纪，是在摩尔人边贸站“马格立特”旧址上发展起来的城市；1561年，西班牙国王腓力二世将首都从托莱多迁入于此，由于其特殊的地位而得到迅速的发展，成为往后西班牙殖民帝国的运筹中心，现今则与巴塞罗那并列为西班牙的两大对外文化窗口。

马德里同时也是西班牙的商业中心和“总部经济”中心。位于伊比利亚半岛梅塞塔高原中部，瓜达拉马山脉东南麓的山间高原盆地中，海拔670米。南下可与非洲大陆一水为限的直布罗陀海峡相通，北越比利牛斯山可直抵欧洲腹地，因此地理位置十分重要，在历史上因战略位置重要而素有“欧洲之门”之称。马德里也是南欧地区的旅游、文化中心，历史文化遗迹丰富，现代旅游设施齐全，服务业发达。

我们住处门前的地铁口

马德里地铁系统及其复杂，我们在买票时咨询了好久，花了二十分钟才买好票进站。

马德里地铁

搭乘地铁二十分钟，我们来到称得上是马德里市中心的太阳门。

太阳门（西班牙语：Puerta del Sol）是位于西班牙首都马德里市中心的广场，呈半圆形，也是西班牙公路网的中心点（0公里），周围有10条街道向外放射。广场周边环绕百货公司与各式商店，是马德里最主要的繁忙商圈与观光景点之一。太阳门最初是马德里城墙上的一座城门，城墙修筑于15世纪，城墙以外为郊区。太阳门面向东方，装饰着升起的太阳，因而得名。西班牙传统上，伴随十二响钟声吃下十二颗葡萄（Doce uvas）的跨年传统就是起源于此。自1962年12月31日起，国营的西班牙电视台开始现场转播此处的新年庆祝活动。

在太阳门有许多著名的景点。南面有旧邮政大厦，零公里标志牌（Placa del kilómetro cero）就在该大厦门前人行道上，标志着西班牙公路网的中心。广场南侧还有卡洛斯三世雕像，许多公共工程都是由他发动。广场东侧，在阿尔卡拉街和圣赫罗尼莫街之间的建筑物上面，是著名的Tio Pepe 提欧佩普。在北面是一个“熊与莓树”雕像（El oso y el madroño，亦译“熊与石楠树”），此图形为马德里之市徽。

“熊与草莓树”雕像

这个广场中央有一座花坛，坛内树立着一座攀依在草莓树上的棕熊的青铜塑像，它是马德里的城徽。说起这个城徽来，还有一段有趣的故事呢。原来马德里的原意是“妈妈快跑”的意思。传说很早很早以前，有一天一个小男孩跟妈妈出来玩，他很淘气，跳呀蹦的，走哇走哇，就远离了妈妈。正当他想往回找妈妈的时候，忽然碰到了一只棕熊。小男孩撒腿就跑，棕熊在后面紧追不舍，情急之中，小男孩蹭蹭几下爬上了一棵大树。他刚在大树上喘了几口气，忽然听到了妈妈的喊声，原来妈妈在找他。可是树底下的那头棕熊正在寻找自己呢。妈妈看到这个场面，肯定要来救自己的，那棕熊就会去伤害妈妈⋯⋯想到这里，他在树上冲着妈妈大声疾呼：“妈妈快跑——妈妈快跑——”有人说他的喊声引来了猎人，有人说他的喊声吓跑了棕熊，不管有多少说法，这个勇敢的男孩给这座城市留下了一段美丽的传说。

太阳门广场上的卡洛斯三世雕像

卡洛斯三世是波旁王朝时期西班牙的国王，出生在马德里，在位期间大力修建马德里的公共设施，至今他还拥有着“马德里最伟大市长”的称号。卡洛斯三世雕像也是太阳门广场是的最主要景点之一。

太阳门广场

在太阳门广场，旧邮局大楼是太阳门广场中最突出的建筑物，这是一座18世纪末新古典风格的宫殿式建筑。楼顶的钟楼是1867年加建的。上图中左侧的红色建筑便是旧邮局大楼。在旧邮局大楼门前的广场马路边，有一处直径1尺的圆环，一定要注意呀，这可不是普通的圆环，环内是有伊比利亚半岛的地图，地图中央标有“零公里”的字样。西班牙用“零公里”为起点，全国公路的里程碑都从这里向外计算。太阳门广场还是马德里市门牌号的起点。

西班牙公路零公里点

离开太阳门，我们前往马德里主广场Plaza Mayor.

马德里街景

马德里街景

在马德里街头，我们遇到一群年轻人围坐在一个老者面前，老人喋喋不休的说着什么，年轻人一个个都安静的倾听着。在国内的话一般这种情形都被认为是算卦的吧，可在这里我们却一直不解他们到底在做什么。看到我们在留步注视他们，一团人都露出和善的微笑。

马德里街景

上午10：20我们来到马德里主广场Plaza Mayor。

马德里主广场上菲利普三世塑像

马德里主广场，又叫做马约尔广场，是菲利普三世在1619年主持修建的，有着独特风格的四方形广场。横向128米，纵向94米，由4层高的建筑围成。在广场中央是菲利普三世骑马的雕像。在建成之后的漫长岁月里经历了3次火灾，又重新修建，直至1953年完成后行成现在的样子。广场四周有很多小饭馆，很多当地人傍晚的时候会在这里喝酒。

马德里主广场Plaza Mayor

由于今天要看的东西很多，我们在主广场上粗略游览了一下，之后便离开主广场，前往圣母大教堂。

拉比利亚广场Plaza de la Villa

拉比利亚广场又被称为市政广场在马约尔广场和主教堂之间，挨着Calle Mayor路。这个广场上有保存完好的中世纪建筑，是马德里历史上最重要的广场之一。位于广场中间的雕像是阿尔瓦罗德巴赞Alvaro de Bazán将军纪念碑雕像。阿尔瓦罗德巴赞是西班牙历史上著名的海军船长高级上将，带领皇家海军几次击溃国外海军战队，保卫了西班牙的国土。1888年市政府为了纪念他而将其塑像放置在此。

马德里街景

圣事堂Iglesia Catredral de las Fuerzas Armadas

阿穆德纳圣母主教座堂

阿穆德纳圣母主教座堂（西班牙语：Catedral de la Almudena），全名马德里王家阿穆德纳圣母主教座堂（西班牙语：Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid），是天主教马德里总教区的主教座堂，位于西班牙首都马德里市中心西侧，北面隔着兵器广场（Plaza de la Armería）与王宫相对。该教堂的主保圣人为阿穆德纳圣母（Virgen de la Almudena，意为“谷仓圣母”），其亦为马德里的主保圣人。 1561年时，西班牙将首都从托莱多迁至马德里，但教会中枢仍然留在托莱多，使得这个新首都一直没有一座主教座堂，虽然西班牙是一个天主教国家。早在16世纪就有修建此教堂的计划，并且已决定将该教堂奉献给阿穆德纳圣母，但迟至1879年才正式开工。在西班牙内战期间，兴建工程曾被迫中断，直到1950年才复工；而该教堂的建筑样式原为哥德复兴式，复工后的建筑外观被改为巴洛克风格，以和白色与灰色建筑立面的王宫相对应。1993年6月15日，该教堂在时任教宗若望·保禄二世的祝圣下正式启用，成为欧洲最新启用的主教座堂。阿穆德纳圣母的原始态像，被供奉于该教堂西侧的小堂内。

阿穆德纳圣母主教座堂

阿穆德纳圣母主教座堂前的流浪者塑像

阿穆德纳圣母主教座堂

阿穆德纳圣母主教座堂

阿穆德纳圣母主教座堂

阿穆德纳圣母主教座堂的北邻便是马德里皇宫。
当我们大约11：30游览完阿穆德纳圣母主教座堂来到马德里皇宫大门口时，发现等待入场的游客已经排除了好长的队伍，我们赶紧加入其中。
今天是周末，下午五点之后入场可以免费。我们今天的时间很紧，很难为了节省10欧元/人的门票五点时再赶回来了。所以还是老老实实的排队买票入场，千里迢迢来到马德里，我们可不想错过这么个重量级的景点。

马德里皇宫大门前排队入场的游客队伍

从马德里皇宫军械器广场看阿穆德纳圣母主教座堂

马德里皇宫

马德里皇宫（Palacio Real de Madrid）是仅次于凡尔赛宫和维也纳美泉宫的欧洲第三大皇宫。建于1738年，历时26年才完工，是世界上保存最完整而且最精美的宫殿之一。

皇宫外观呈正方形结构，富丽堂皇，宫内藏有无数的金银器皿和绘画、瓷器、壁毯及其他皇室用品。它是波旁代表性的文化遗迹，在欧洲各国皇宫中堪称数一数二。现在，该皇宫已被辟为博物院，供游人参观。

从马德里皇宫西望田园之家公园美景

富丽堂皇的马德里皇宫

富丽堂皇的马德里皇宫

富丽堂皇的马德里皇宫

小歇于马德里皇宫

历史悠久的马德里皇宫

富丽堂皇的马德里皇宫

马德里皇宫内收藏了各种绘画流派画家的作品，其中包括胡安·德·弗朗德斯的《天主教女王伊萨贝拉的多联画屏》，卡拉瓦乔的《莎乐美和施洗者约翰的头颅》，以及委拉斯盖兹和戈雅的作品。 阿尔梅利亚广场和巴尔克尼是法国风格，而建筑内部则是当时流行的意大利风格。150米见方的建筑物内部，有2700间房屋，至今仍作为国事活动的一个场所在被使用着。

著名的马德里皇宫宴会厅

马德里皇宫

从马德里皇宫出来时将近下午一点半了，偌大的皇宫大约一个半小时的游览虽然时间不算很长，却很过瘾，不亏是欧洲排名第三的皇宫。

东方广场Plaza de Oriente上的雕塑群

东方广场Plaza de Oriente是西班牙首都马德里的一个花园式广场，其历史可以追溯到19世纪约瑟夫•波拿巴时期，在广场西侧和东侧分别是马德里皇宫与皇家剧院。广场的南北两面安放了20座来自西班牙不同时期的塑像。而在花园内有喷泉和由Velázquez设计的国王菲利普四世骑马雕像。东方广场在西班牙皇宫前，与皇宫交相辉映，形成了一道亮丽的风景线。

东方广场上的国王菲利普四世骑马雕像

东方广场上的国王菲利普四世骑马雕像是有史以来第一个用马的两只脚固定的雕像，作者当初设计时在力学上面还请教过伽利略这个物理学大咖呢。

在菲利普四世骑马雕像下的台阶上吃了自带的简单午饭。旅行行程紧的时候经常连吃饭的时间都没有，还常常乐在其中！

马德里皇家剧院

皇家歌剧院坐落在马德里皇宫的正对面，是伊萨贝拉二世女王下令修建的。皇家歌剧院从1918年开始建设，在经历了32年的漫漫工期之后之后，忍无可忍的皇室终于下令必须马上完成，结果剧院在5个月内于1850年11月19日就完工了。

我们从东方广场逛过来，正好遇到皇家剧院门前有一个乐队在现场演奏，引得众人围观欣赏。

皇家剧院的北邻Casa José Cubiles

位于东方广场北侧的Monumento al Cabo Noval

离开东方广场，来的斜对面的萨巴蒂尔花园。

萨巴蒂尔花园

萨巴蒂尼花园（Jardines de Sabatini）是马德里王宫的一部分，1978年西班牙国王胡安·卡洛斯一世将其对公众开放。萨巴蒂尼花园得名于它的设计者 - 18世纪意大利建筑师弗朗切斯科·萨巴蒂尼。此前这个位置曾是王宫的马厩。1933年，开始清理王宫的马厩，兴建园林，直到20世纪70年代后期才建成。花园为新古典主义建筑风格，形成对称的几何图案，装点着一个水池，雕塑和喷泉，树木也经过几何形状对称处理。

萨巴蒂尔花园

西班牙参议院北邻的漂亮建筑

西班牙参议院

马德里街头巧遇扒手

从萨巴蒂尔花园到西班牙广场很近，也就几分钟的路程，也就在这段路上我们遇到了传说中的西班牙小偷，就是上图中中间两位一胖一瘦的年轻女郎。当走在我们后面的我的领导感觉到不对时，包包拉链已经被打开了一半，幸好没丢失任何东西。原来她们两人有分工，胖的那位在旁边望风掩护，瘦的那位金发女郎一手用报纸遮挡，另一只手在报纸下开包。还好我的领导这次机警，才没有什么损失。有惊无险，算是旅程中的一次特殊体验！

西班牙广场上著名的塞万提斯和堂吉. 诃德主仆塑像

西班牙广场（Plaza de España）是西班牙马德里市中心的一个大型广场和热门旅游目的地，位于格兰维亚大道（Gran Vía）的西端。马德里王宫在广场南面不远处。

西班牙广场的中心是米格尔·德·塞万提斯纪念碑，包括上方的塞万提斯石雕，前方的堂吉诃德和桑丘·潘沙铜像，以及代表堂吉诃德真爱的两尊石像：平凡的村姑阿尔东沙·罗任索和想象中美丽的杜尔西内娅·台尔·托波索。大部分修建于1925年到1930年，1957年完成。

花岗石建起的纪念碑基柱正上方，是白色大理石的塞万提斯雕像，塞万提斯戴着项套，披着16 世纪的披风，坐在太师椅子上，他在勒邦德大战时失去的左臂被巧妙地掩在披风的里面，右手则握着他创作的巨著《唐吉诃德》。

广场上有马德里最高的两座建筑：142米高的马德里塔（Torre de Madrid，建于1957年,下图中的白色大厦）和117米高的西班牙大厦（Edificio España，建于1953年，上图中塑像后面正在翻新的大厦）

西班牙广场上著名的塞万提斯和堂吉. 诃德主仆塑像

西班牙广场上著名的塞万提斯和堂吉. 诃德主仆塑像背面

塞万提斯纪念碑背面的上端是一位西班牙16 世纪打扮的手握一本书的妇女(塞万提斯的梦中情人)，象征当时西班牙人不论男女老少、贫富贵贱都喜欢文学作品，喜欢读书。在她塑像的脚下，流出的清泉注入暗红色的石槽之中，然后又通过石槽边缘如瀑布一般泻入一个半圆形的水池之中，水池的壁上雕着卡斯蒂利亚诺的国徽，象征西班牙文经过塞万提斯生花的妙笔，变成了崇高完美的语言，并传到哥伦布发现的美洲新大陆。纪念碑的上端是一个构思独特的大石球，石球周围有5 个人像代表五大洲，象征塞万提斯的这部巨著誉满五大洲。

西班牙广场

大约下午2：50，我们离开西班牙广场，沿着马德里著名的格兰维亚大道向着丽池公园方向徒步前行。

位于格兰维亚大道的洛佩德维加剧院

格兰大道（Gran Vía）是西班牙首都马德里市中心的一条华丽的高档购物街，东起阿尔卡拉街（接近西贝莱斯广场），西到西班牙广场。

这条热闹的街道，是该市最重要的购物区之一，有大量的酒店和大型电影院，并以大型建筑著称。现在，大部分的剧院被购物商场所取代。

19世纪中叶，马德里的城市规划者决定兴建连接阿尔卡拉街和西班牙广场的新干道。这项工程拆除了市中心的许多建筑，被称为“地图上的斧头”。规划数十年之后，建设工程尚未开始，于是媒体玩世不恭地将其称为“伟大的道路”（Gran Vía）。最后，在1904年批准，两年后开始建设。街道的最后部分，是在1929年完成。

马德里格兰维亚大道街景

卡亚俄广场Plaza del Callao

卡亚俄广场位于格兰维亚大道上，得名于卡亚俄战役。这个广场是马德里电影的中心地带，有6个电影院，其中的 Capitol是一座美丽的装饰艺术建筑。
皇家赤足女修道院就在卡亚俄广场旁边，出发前多次在旅行资料上看到这个景点，可当时到达这里时却忽略了这个地方，没能顺便一游皇家赤足女修道院，有些遗憾！

马德里格兰维亚大道街景

马德里格兰维亚大道街景

格兰维亚大道和阿尔卡拉街交叉路口

上图中近处的这栋漂亮的建筑叫都会大楼Metropolis，位于格兰维亚大道和阿尔卡拉街交叉路口，兴建于1907年到1911年，建筑师是儒勒·费夫里耶和雷蒙德·费夫里耶。原来的塑像在1975年改为胜利女神。这栋楼的一侧临格兰维亚大道而另一侧临阿尔卡拉街，而这栋端庄美丽的大楼也确实配的上这样优越的地理位置。这里也是格兰维亚大道的端点。

塞万提斯学院

塞万提斯学院创建于1991 年，旨在推动西班牙语教学、传播西班牙及其他西班牙语国家的文化，其性质类似于中国的孔子学院。上图中这座位于阿尔卡拉大街上的古老建筑便是塞万提斯学院的总部。

Palacio de Buenavista Garden临阿尔卡拉街的大门

马德里邮政大楼Palacio de Comunicaciones

西贝莱斯女神喷泉

西贝莱斯广场是马德里最漂亮的广场之一，周围是新古典主义建筑群、大理石雕塑和喷泉。建筑师安东尼奥·帕拉西奥斯设计了Palacio de Cibeles。广场中心的雕像the Fuente de la Cibeles被认为是这个城市的标志。壮丽的喷泉描绘了庄严的女神西贝列斯乘坐狮子座骑的场面，这座雕像是弗朗西斯科·古铁雷斯和罗伯托·米歇尔在1780年用紫色大理石雕刻的，喷泉曾经是附近居民的生活用水的来源。

在西贝莱斯广场为了找洗手间，我们经过安检，免费进入到Palacio de Comunicaciones大楼内。

从马德里邮政大楼Palacio de Comunicaciones俯瞰西贝莱斯广场

马德里邮政大楼Palacio d e comunicaciones免费进入，但需要要安检。马德里邮政大楼始建于1904年，原来是西贝莱斯宫。外观很漂亮，气度不凡，是一座有历史感的建筑。现在开放的部分，除了保留有邮局的功能外，大部分区域已被改建为马德里的艺术中心。内部装潢典雅漂亮；安静舒适。我们来的时候看到很多当地人在这里看书看报玩手机，好不自在逍遥。二端都有电梯可以自由上下。是俯视西贝莱斯广场的好地方。

在马德里邮政大楼Palacio de Comunicaciones大楼内休闲的人们

西贝莱斯广场旁的美洲之家

独立广场上的阿尔卡拉门

阿尔卡拉门是马德里仅存的几个古老城门之一，建于1788年，由建筑师萨巴蒂尼设计，用以纪念“马德里最杰出的市长”卡洛斯三世。阿尔卡拉门矗立在市中心的独立广场，位于通向阿尔卡拉的大道的起点，旁边就是丽池公园。大门为新古典主义风格，采用大型罗马凯旋门的形式，有5个门洞，其中3个是半圆拱门，另2个为平拱门，是18世纪欧洲史无前例的建筑巨作。

阿尔卡拉门的另一面

大约下午4：20，我们来到丽池公园西北角独立广场旁的大门口。

丽池公园西北角独立广场旁的大门

丽池公园是西班牙首都马德里最著名的公园，于17世纪由菲利浦四世下令兴建，其原为西班牙王室在16世纪建立之离宫，至19世纪始改为公园对公众开放。

园内植物超过了一万五千株，还有许多重要的纪念碑。这个公园紧邻普拉多博物馆和阿尔卡拉门，面积1.4平方公里，是马德里最大的公园和热门的旅游目的地。

丽池公园

丽池公园Fuente de los Galápagos

丽池公园阿方索十二世纪念碑

丽池公园内处那个最大的户是个人工湖，名为“Estanque del Retiro”。游客可以租赁一条小船在湖中泛舟游玩。在该湖的旁边还有一座阿方索十二世国王骑在马上的巨大雕塑纪念碑。这座雕塑于1901年由阿方索国王的母亲要求并建造树立于此。这个纪念碑十分雄伟，阿方索坟墓也在这里。阿方索十二世（1857年11月28日-1885年11月25日）波旁王朝的西班牙国王（1870年-1885年在位），是一个英明的君主，可惜，28岁就死了，西班牙人很喜欢他，1901年开始修建了这一个气派的纪念碑。纪念碑脚下无数的青铜狮子，装饰豪华的环形回廊让这里成为一个圆形的广场。

丽池公园

丽池公园洋蓟喷泉

我们来的时候丽池公园内游客稀少，鲜花，喷泉，雕塑，湖泊，温暖的阳光，清幽的环境，无一不令人心旷神怡！之前的疲劳一下子觉得轻松不少。

丽池公园中的Jacinto Benavente Statue

丽池公园菲利普四世门

因为接下来我们要去普拉多博物馆，就没有在丽池公园内多逛，下午五点就近路从丽池公园菲利普四世门出来，前往普拉多博物馆。

丽池公园菲利普四世门对面的El Casón del Buen Retiro

CasóndelBuen Retiro是马德里普拉多博物馆建筑群的附楼。继2007年10月完成的重大修复工作之后，这座大楼现在用于博物馆的研究中心和图书馆。

Estatua María Cristina de Borbón

圣热罗尼莫堂San Jerónimo el Real

圣热罗尼莫堂经历过多次改建，是16世纪初圣热罗尼莫修道院的遗迹，当时位于城市的东郊，为伊莎贝拉哥特式风格。1561年西班牙迁都到马德里后，国王常从毗邻丽池离宫来此望弥撒。19世纪初，拿破仑的军队摧毁了丽池离宫。1808年，修士们遭到驱逐，修道院被法国军队破坏。

圣热罗尼莫堂曾长期作为皇家教堂使用，直到1993年阿穆德纳圣母主教座堂完成。多年来圣依西多禄堂担当事实上的主教座堂，但是该堂供奉马德里的主保圣人圣依西多禄又是劳动者的主保圣人，并不适合皇家，因此该堂就担当了皇家教堂的角色。

圣热罗尼莫堂San Jerónimo el Real

位于普拉多博物馆北门前的戈雅雕像

弗朗西斯科·何塞·德·戈雅-卢西恩特斯（Francisco José de Goya y Lucientes，1746——1828），出生于西班牙萨拉戈萨，西班牙浪漫主义画派画家。戈雅画风奇异多变，从早期巴洛克式画风到后期类似表现主义的作品，他一生总在改变，虽然他从没有建立自己的门派，但对后世的现实主义画派、浪漫主义画派和印象派都有很大的影响，是一位承前启后的过渡性人物。代表作有《裸体的玛哈》、《着衣的玛哈》、《阳伞》、《巨人》等。

下午大约5：10来到普拉多博物馆。
因为今天是周日，和马德里皇宫一样，普拉多博物馆下午五点到七点也是免费入场。此时排队入场的游客队伍绕着博物馆已经看不到头。我们也赶紧顺着队伍往队尾走，赶着去排队。

大批参观者在正在翻新的普拉多博物馆外排队免费入场

普拉多博物馆也是游马德里必看的景点之一。幸亏中午买票游览了马德里皇宫，否则为了省票拖到五点后，那这两个重要景点肯定有一个会来不及看的，如此那可真就追悔莫及了。

游客从普拉多博物馆的北门进入，我们加入时排队的队伍已经排到了博物馆的正门也就是西门之外。

普拉多博物馆正门前的委拉斯凯兹纪念碑

委拉斯开兹，全名迭戈·罗德里格斯·德席尔瓦-委拉斯开兹（西班牙语：Diego Rodríguez de Silva y Velázquez，1599年6月6日－1660年8月6日），是文艺复兴后期、巴洛克时代、西班牙黄金时代的一位画家，对后来的画家影响很大，哥雅认为他是自己的“伟大教师之一”。对印象派的影响也很大。他通常只画所见到的事物，所画的人物，几乎能走出画面；他也画过一些宗教画，但其中的神像宛如人间，充满紧张和痛苦的表情；他画的马和狗充满活力。他的作品原来大部分收藏在马德里的博物馆中默默无闻，在1811年法国入侵西班牙的战争中，被外界所了解

排队免费进入普拉多博物馆

普拉多博物馆后门（西门）

可能是为了分散普拉多博物馆内的游客以利于参观，当我们要进入时被安排从后门也就是东门入内。排队用了大约25分钟。

西班牙马德里普拉多博物馆，建于18世纪，被认为是世界上最伟大的博物馆之一，亦是收藏西班牙绘画作品最全面、最权威的美术馆。收藏有15—19世纪西班牙、佛兰德和意大利的艺术珍品。尤其以西班牙画家戈雅的作品最为丰富。二楼是博物馆最重要的地方，分为很多小厅，陈列了不少西班牙及意大利画作。

普拉多博物馆藏品

普拉多博物馆藏品

普拉多博物馆藏品

普拉多博物馆有100多间陈列室，收藏有委拉斯凯兹、哥雅、葛雷柯、左巴朗、里贝拉、里巴塔、提香、拉斐尔、波提切利、法拉安赫里哥、鲁本斯、波许、方德维登、波森、罗拉里、瓦特奥、雷布朗特、杜尔、曼斯等绘画大师的作品。馆内共有7825幅油画、8637幅版画，5493件印刷品，932件雕塑，1101件装饰艺术品，2155枚奖章和钱币

普拉多博物馆藏品

普拉多博物馆藏品

普拉多博物馆藏品

普拉多博物馆藏品

大约七点，我们随着清场，结束参观出来。虽然时间紧促，能有机会欣赏这么多名家的作品还是觉得荣幸！

普拉多博物馆西面斜坡上的广告牌

离开普拉多博物馆，我们沿着普拉多大道南行前往阿托查地铁站，打算从那里乘地铁返回住处。

普拉多博物馆前十字路口上的海神喷泉

海神喷泉座落在在普拉多大道上。 1780年国王卡洛斯三世任命胡安 · 帕斯卡 · 德梅那负责建造这一大理石雕像，1786年由其徒弟何塞 · 罗德里格斯完成，塑像表现的是海神尼普顿，他一手持三角叉，另一手拿着缠绕的蛇。 人像站立在由两只海马牵引的战车上，周围有海豚相伴。

由于海神喷泉位于繁忙的十字路口，不能靠近参观。我们只是远远的照了张相便离开了。

马德里当代艺术馆CaixaForum Madrid

马德里当代艺术馆CaixaForum Madrid位于普拉多大道36号，是由瑞士赫尔佐格和德梅隆建筑师事务所设计，建于2001-2007年。它结合了一座废弃的发电厂，新建的部分则覆盖氧化的铸铁，呈现类似的色彩。其侧有一个由法国植物学家帕特里克·勃朗设计的绿色植生墙，以呼应邻近的马德里皇家植物园。顶层的红色与墙壁上的植物形成了鲜明的对比。

马德里普拉多大道上的火腿商店

马德里阿托查地铁站出口处街景

马德里阿托查火车站Madrid Atocha Railway Station

马德里阿托查火车站（西班牙语：Estación de Madrid Atocha）是西班牙首都马德里最大的铁路总站，位于阿托查街区。马德里阿托查车站有发往巴塞罗那、萨拉戈萨、塞维利亚、巴伦西亚的高铁列车。这些列车由西班牙国家铁路公司RENFE运营。

2004年，包括阿托查车站在内的马德里多条近郊铁路车站遭受列车炸弹袭击，造成191人死亡。之后为了悼念遇难者，在阿托查车站树立了一座纪念碑。

马德里地铁上的卖艺者

大约傍晚八点，我们才回到住处。

上图的手机截图，记录今天步行了一万四千多步。匆忙疲惫却又收获满满的一天！

2018.10.08

早上早早起床，准白早饭，收拾行李，洗刷，收拾房间等全部事情做好后出发时还不到七点。今天我们之所以这么勤劳是因为我们停在街边的车子只能免费停至今天（周一）的早上七点。不知道七点后在哪里缴费，更不想被罚款。所以只好选择早早赶路。

出发时天还没亮，马路上已经有不少车子在行驶。多少年了除赶飞机外，第一次这么早就踏上旅程，竟隐约有一种新鲜刺激的的感觉！

当八点多点我们来到埃斯科里亚尔修道院Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial时，天刚亮而太阳还没出地平线。修道院前宽阔的广场上除了几个散步的当地人，看起来也就我们几个游客。也是，一般人谁能这么早就赶过来呢？

清晨宁静的埃斯科里亚尔修道院

埃斯科里亚尔修道院（全称El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial“埃斯科里亚尔圣洛伦索王家修道院”），位于西班牙马德里市西北约50公里处的瓜达拉马山南坡。该建筑名为修道院，实为修道院、宫殿、陵墓、教堂、图书馆、慈善堂、神学院、学校八位一体的庞大建筑群，气势磅礴，雄伟壮观，并珍藏欧洲各艺术大师的名作，有“世界第八大奇迹”之称。

该修道院由西班牙国王菲利普二世下令修建，于1563年动工，1584年竣工，历时21年。整个建筑平面呈长方形，长207米，宽161米。修道院被一座用灰色花岗岩建成的4层楼房所环绕。长方形的四角上，各耸立了一座55米高、尖顶上竖立着一个金属球体的7层角楼。据说这种灰色长方体的整体外观，不仅增加了庄严肃穆之感，而且还有纪念基督教徒圣洛伦索的象征意义。

埃斯科里亚尔修道院

旭日照耀下的埃斯科里亚尔修道院

早上8：38，太阳才姗姗露出笑脸。刚才还灰蒙蒙略显沉闷的修道院建筑群立刻显得金光四射，鲜艳亮丽。朝阳下我们一扫久久不去的睡意，精神抖擞了起来！

旭日照耀下的埃斯科里亚尔修道院

旭日照耀下的埃斯科里亚尔修道院

教堂是该修道院内的主体建筑，位于整个建筑群的中央，是一座50米边长的方形建筑。屋顶上方耸立着一个直径为19米的圆形塔楼，塔楼圆形的屋顶上还有高高的尖顶。全塔总高为92米，是修道院建筑群中的最高点。与此高耸的圆形屋顶相呼应的是左右两侧的两座72米高、带有圆形屋顶的方柱形钟楼。

教堂内最大的祭坛有15米宽，26米高，祭坛分4层，分别用碧玉、缟玛瑙或红大理石的柱支撑。4层搁板上共有15座铜制雕像，最高一层是基督和圣母的雕像，旁边是圣彼德和圣保罗的雕像。在大祭坛的两侧有两组铜铸雕像群，这是意大利米兰的艺术家们创作的艺术精品，一组是卡洛斯五世国王和他家人的雕像，另一组是菲利普二世国王与他的3位妻子和一个儿子的雕像。祭坛周围挂满了著名绘画大师绘制的圣像、宗教画或各种精美的雕饰。主座堂的楼底下是先王祠，那里埋葬了从16世纪中期至20世纪初期（即从卡洛斯五世到阿方索十三世）大多数国王的遗骨。教堂南面有国王行宫，最引人注目的菲利普二世的房间里有16世纪的陈设和国王的个人物品。

1984年埃斯科里亚尔修道院被列为世界文化遗产。

到埃斯科里亚尔修道院上学的孩子们

上午10点后才开放内部的参观，我们不愿意多等，于是放弃了进入修道院的游览，也省下了每人10欧元的门票费。
当我们九点离开的时候，到修道院上学的孩子们才陆续的前来。

大约十点半，我们已来到阿维拉Avila老城墙下。
车子泊在城墙下路边的停车处，在自动售票机上买了停车固本，这才开始我们的阿维拉徒步之旅。

阿维拉Avila老城外的新城

阿维拉是卡斯蒂亚雷昂自治区的一个小城，是西班牙最高的都市。古城墙是该城的象征，市内的大教堂是西班牙最古老的哥特式教堂。同时这里还有大量的文艺复兴式，哥特式教堂，修道院等等。建于15世纪的阿尔卡萨城堡也是城市的亮点。城市里仍然保留着基督教文化色彩，大量的历史遗迹遍布其中。

阿维拉Avila老城墙

阿维拉Plaza Mercado Chico

比起其他古城，阿维拉的Plaza Mercado Chico在西班牙众多的广场中不那么起眼，但四方的广场确是古城的中心，娱乐、休闲、餐饮、会友的场所。

阿维拉Plaza Mercado Chico

阿维拉天主教堂Church of San Juan Bautista

阿维拉Plaza Corral de las Campanas广场上的圣女塑像

阿维拉圣特雷莎·德赫苏斯修道院Convento de Santa Teresa de Jesús

1515年3月28日，圣女特蕾莎（Teresa de Cepeda y Ahumada或Saint Teresa of Jesus）出生于阿维拉。1636年，圣特蕾莎修道院建在特蕾莎圣女故居的原址上，并以修女圣特蕾莎命名的。修道院里面收藏有她的圣骨，也就是她右手无名指戴戒指的那一根指节。这里是16世纪神秘主义和禁欲主义的发祥地。现在这里是一座小礼拜堂，旁边还有果园、遗物陈列室和小博物馆。

阿维拉圣特雷莎门

阿维拉圣特雷莎门就在圣特雷莎·德赫苏斯修道院对面，显然，这个古城门是为纪念圣女特蕾莎而命名的。上图是圣特雷莎门的城内一侧，而下图则是城外一侧。

阿维拉圣特雷莎门

阿维拉城墙

阿维拉海拔1117米，是西班牙地势最高的省会城市。它建立在一个岩石山上，突兀地出现在一片真正的荒野之中：褐色、干旱的土地，没有树木，散落着巨大的灰色巨石。气候也是极端的：冬季漫长而寒冷，夏季短暂。

在古城南面城墙下的马路上游荡，秋天的阳光照在身上暖洋洋的，马路旁的凳子上几个老头边晒太阳边聊天，多么熟悉的场景啊，恍惚间有点走在国内哪个城市街道上的感觉！

阿维拉古城外南面景色

阿维拉街景

阿维拉圣特蕾莎广场Plaza de Santa Teresa de Jesus 

阿维拉城门

阿维拉以其中世纪城墙著称，在1090年用棕色花岗岩建造，有88个塔和9个门，但城市的大部分超出了其边界。哥特式的阿维拉主教座堂兴建于12世纪到14世纪，拥有堡垒的外观，防御墙和加固塔。

阿维拉主教座堂Catedral de Ávila

阿维拉主教座堂既是教堂也是一座带后殿的堡垒,。建于公元12-14世纪的大教堂嵌在石壁上，正面对着城内的广场，而背面与城墙结融为一体。高耸的塔楼压倒其他堡垒，可见它在军事防卫曾占有重要地位。这是西班牙第一座哥特式教堂。教堂是一座具有城堡防御功能的教堂，在教堂的后方有一座军事要塞般的塔楼——西摩洛塔。

阿维拉主教座堂Catedral de Ávila

阿维拉主教座堂Catedral de Ávila

阿维拉圣维森特教堂

圣维森特教堂位于阿维拉城墙之外，是一走罗马式教堂。教堂始建于公元11世纪，是阿维拉最重要的罗马式建筑。教堂前的花岗岩拱廊打造出传统罗马风格。除了被誉为圣地亚哥大教堂的光辉门廊外，教堂的后半部分又同样融入了哥特式的建筑元素。教堂因内部设有殉道者圣维森特及其姐妹们的衣冠冢而得名。教堂背后就是宏伟壮观的圣维森特城门。

1985年，阿维拉古城及城外教堂一起入选世界文化遗产。

阿维拉圣维森特教堂及古城门

雄伟的古城门和城墙，精致玲珑的教堂廊柱及铺满鹅卵石的广场，在正午的阳光照耀下相互映衬，色彩艳丽而又和谐。难得一处历史古迹，竟有如此迷人的美！

圣维森特教堂

圣维森特教堂西门

阿维拉古城外景

大约下午1：20，我们离开阿维拉，前往大约70公里外的塞哥维亚Segovia。

路上美景

路上美景

在塞哥维亚的Av. Vía Roma路边停车处停好车子。
下午3点，我们开始了塞哥维亚Segovia的徒步之旅。

塞哥维亚Segovia是卡斯蒂利亚-莱昂自治区塞哥维亚省的省会，位于首都马德里以北。

塞哥维亚的名称来自于凯尔特伊比利亚语，有“胜利之城”的涵义。老城区雄踞在一个狭长的山岩上，有大量名胜古迹，包括主教座堂、古罗马水道桥、塞哥维亚城堡，和众多的罗曼式风格的教堂, 如圣埃斯特班教堂、圣马丁教堂、圣米兰教堂。塞戈维亚整个旧城区都被城墙围着。街道用石块或砖头铺就，弯弯曲曲，狭窄深邃。古色古香的建筑群，每一处都是文物。其中大教堂是西班牙最后的哥特式建筑。高耸的主塔在众多小尖塔簇拥下高贵非凡，被誉为“西班牙教堂中的贵妇”。

1985年，塞哥维亚老城区与罗马输水道等建筑被列为联合国世界遗产。

塞哥维亚停车处

塞哥维亚罗马输水道

卡比托利欧广场母狼雕塑

卡比托利欧广场母狼雕塑坐落在输水道旁，为纪念喂养罗马城建立者罗穆卢斯和瑞摩斯的母狼而设。这个源自罗马的传说的雕塑伫立于此，更说明塞哥维亚受罗马人的影响程度之深。

塞哥维亚罗马输水道

塞哥维亚输水道Acueducto de Segovia是一座位于西班牙古城塞哥维亚的水道桥遗迹。这座水道桥除了是伊比利亚半岛上最雄伟、保存最好的古罗马遗迹之外，也是所在地塞哥维亚的象征，并被使用在其城徽上。

该建筑修建于公元1世纪，最高达28.5米，用167个拱门支撑。其水源来自17公里外的冷水河（Fuente Fría），水流在途中会过滤掉一些泥沙，通往老城中心的城堡（Segovia Alcázar）、阿索格霍广场（Plaza Azoguejo）。

该建筑是塞哥维亚最重要的标志性建筑，将近两千年来一直运作良好，为塞哥维亚提供了水源。在20世纪，它受到汽车污染的损害，花岗岩受到侵蚀。1997年以来进行修复，以确保其能保存下去。在修复工程完成后，交通改道，阿索格霍广场成为行人专用区。

塞哥维亚慰藉便门Postigo del Consuelo

塞哥维亚罗马输水道

塞哥维亚古城及罗马输水道

塞哥维亚罗马输水道

塞哥维亚罗马输水道

塞哥维亚Calle del Obispo Gandasegui路街景

塞哥维亚尖顶之家Casa De Los Picos

“尖顶之家”是一座文艺复兴风格的宅第，它的名称源于其墙面上布满了钻石形状的小石块。在自然光线的照射上，这些石块会绽放不同程度的光芒。宅第内现为一所应用艺术学院，经常会举办免费的艺术展览。

塞哥维亚老城

塞哥维亚Calle Cervantes路街景

塞哥维亚罗马输水道

塞哥维亚罗马输水道

大约下午4：20离开老城中心，驱车前往塞哥维亚阿尔卡萨尔城堡Alcázar de Segovia。

塞哥维亚阿尔卡萨尔城堡山下的塞哥维亚风光

城堡前的Plaza la Reina Victoria Eugenia

塞哥维亚阿尔卡萨尔城堡

阿尔卡萨尔城堡坐落在古城西端高出河谷80多米的山岗上，有居高临下的气势。阿尔卡萨尔城堡在阿拉伯人统治时期就初具规模，后居住在这里的历代国王又屡次加以重建或扩建。迪士尼童话电影《白雪公主》用此堡作为舞台背景，所以为全世界观众所熟知。堡内有宝座厅和国王厅等厅室，还可以看到52位卡斯蒂利亚国王的画像。

塞哥维亚阿尔卡萨尔城堡

蓝天白云下的阿尔卡萨尔城堡，美的如梦似幻！

从阿尔卡萨尔城堡遥看塞哥维亚主教座堂Catedral de Segovia

塞哥维亚主教座堂Catedral de Segovia，全名塞哥维亚圣教会圣母升天暨圣弗鲁托斯主教座堂（西班牙语：Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos de Segovia），是一座位于西班牙塞哥维亚的天主教主教座堂，座落于塞哥维亚旧城内的主广场（Plaza Mayor），以圣母为该教堂之主保。

塞哥维亚主教座堂是西班牙和欧洲中古晚期建造的哥特式主教座堂，建于16世纪（1525年到1527年），以代替毁于1511年公社起义的旧教堂。当时欧洲大部分地区已经流行文艺复兴建筑。宽50米，进深105米。穹顶完成于17世纪。钟楼高达88米，是西班牙最高的钟楼。

本来因为时间太紧，不打算前去一睹著名的塞哥维亚主教座堂的风采了。没想从到阿尔卡萨尔城堡正好可以一览无遗的看到其全貌，如果亲临其境，可能还没有这么好的视野呢。

离开城堡所在的山头，我们驱车来到山下的圣马尔科斯草坪观景台Mirador de la Pradera de San Marcos。

塞哥维亚阿尔卡萨尔城堡

从圣马尔科斯草坪观景台Mirador de la Pradera de San Marcos仰观塞哥维亚阿尔卡萨尔城堡，巍巍然仙境一般的感觉！夕阳下城堡似是被镀上一层金色，美的超凡脱俗！难怪

迪士尼童话电影《白雪公主》用此堡作为舞台背景了。

塞哥维亚阿尔卡萨尔城堡

大约下午5：40，我们离开圣马尔科斯草坪观景台，前往我们今晚位于Quitapesares小镇的住处。

 丰盛的晚餐

晚上大约8：30，我们丰盛的晚餐便准备好了。
好久未能这么早吃晚饭了，色味俱全的佳肴，色香俱佳的美酒，一路走来欣赏到的美景，美滋滋飘飘然颇有人生赢家的感觉了哈！

2018.10.09

早上九点出发。

昨晚住处清幽的环境

一个多小时后，我们便来到160公里外的萨拉曼卡Salamanca。

把车子停在Calle Sta. Teresa街边的停车位上。买了2个小时的停车固本，大约从11：20开始计时。

一切安置妥当，我们开始徒步游览萨拉门卡老城。

萨拉曼卡的 Plaza de los Bandos广场及天主教堂Parroquia de Nuestra Señora del Carmen

萨拉曼卡Salamanca位于西班牙西部，是萨拉曼卡省的首府，人口约16万。座落在托尔梅斯河（Tormes）北岸的萨拉曼卡是闻名世界的大学古城，有着欧洲最老的大学之一的萨拉曼卡大学。萨拉曼卡的建筑大部分是在十九世纪由萨拉曼卡侯爵建造的，现已成为欧洲最奢华的街区之一，是高雅与魅力的象征。萨拉曼卡是西班牙内陆著名的旅游胜地之一，是著名的历史古城，有许多宏丽建筑、历史文物。由于萨拉曼卡城的建筑用的石料在夜里灯光下会闪闪发光，因此萨拉曼卡城也被称为黄金之城。

1988年萨拉曼卡被联合国教科文组织列为世界遗产。

2002年被评选为欧洲文化之都。

 萨拉曼卡街景 - Palacio de Alonso de Solís

 萨拉曼卡街景

 萨拉曼卡的Calle Zamora街街景 

萨拉曼卡 马约尔广场Plaza Mayor de Salamanca

西班牙几乎每个城市都有马约尔广场，萨拉曼卡的马约尔广场被公认为西班牙最美丽、最壮观、最大的马约尔广场，也因此被LP推荐为：最佳城市之美丽的广场、最佳城市之餐厅和夜生活。尤其是在夜晚，灯火映衬下的马约尔广场会展现出不可思议的魅力。

广场1775年建成完工，具有巴洛克风格与半岛建筑风格的和谐统一，是整座城市的中心。广场四周的拱门连接着萨拉曼卡的各个景点，萨拉曼卡大学，圣·埃斯特班修道院，克莱雷西亚院，大教堂等。

萨拉曼卡的马约尔广场是2008年电影《刺杀据点Vantage Point》的故事发生地点。

或许是来这里的游客太多的缘故，感觉不到当地人对游客的友善，几次想借用餐馆的卫生间都被不客气的拒绝了。而这里又根本找不到公用卫生间！

 萨拉曼卡 马约尔广场Plaza Mayor de Salamanca

位于马约尔广场西南拱门外的天主教堂

萨拉曼卡街景

贝壳之家Casa de las Conchas

贝壳之家Casa de las Conchas是西班牙萨拉曼卡的一座历史建筑，目前是一座公共图书馆。

贝壳之家是西班牙著名的圣地亚哥朝圣之路中的一站。这座15世纪后半期建立的哥特式建筑，以前是保护圣地亚哥朝圣者的骑士团之家所在地。之所以使用扇贝作为标志，是因为最初的朝圣者们生活条件极其艰苦，常常没有饭吃，没有水喝。他们就破开扇贝，将它当作舀水的工具。久而久之，扇贝成为坚定的意志和拮据的生活条件的象征，它同时也象征着和平，流传于朝圣者之间。

内院很有特点，下层的拱门由方形壁柱支撑，而在上层则由卡拉拉大理石的矮柱支撑。

 贝壳之家Casa de las Conchas


贝壳之家 + Tower Clerecia + Monumento al Maestro Salinas

Anaya Palace

Anaya Palace现在是萨拉曼卡大学的哲学系，与萨拉曼卡新主教座堂隔着Plaza de Anaya而对应。我们进内参观时，看到不少学子正在用工，顿时感觉到了一片浓浓的学术氛围。

 Anaya Palace

 萨拉曼卡新主教座堂Catedral de Salamanca

萨拉曼卡新主教座堂Catedral de Salamanca是一座罗马天主教的主教座堂，与萨拉曼卡旧主教座堂毗邻。这座建筑兴建于16世纪到18世纪，兼具哥特式和巴洛克式两种风格。这座主教座堂由西班牙斐迪南五世下令，始建于1513年，在1733年祝圣。1887年国王下诏宣布为国家古迹。

北面的旧教堂采用古罗马式建筑风格，从12世纪破土动工到14世纪的落成，前后经历了约150年的时间。几百年来，相得益彰的两座大教堂都占据着萨拉曼卡最优越的视野。

萨拉曼卡新主教座堂Catedral de Salamanca

萨拉曼卡新主教座堂Catedral de Salamanca

从地图上看，号称西班牙八大旅游胜地之一的萨拉曼卡青蛙就在教堂旁边，问了萨拉曼卡大学的学生，才知道要从一边绕路才能过去。

萨拉曼卡大学正门

萨拉曼卡大学是西班牙最古老的大学，建立于公元1218年的大学，也是世界上历史最悠久的几所高等学府之一。 建于1529年的学校大门主体建筑上的银匠式雕刻则堪称一绝，其保留完好的形态证明着中世纪时期精湛的雕刻技艺。门正中的天主教双王伊莎贝尔与费尔南多两人微笑着，手握权杖。在这纷繁的浮雕之中，隐藏着一只青蛙。据说萨大过去的学生们只要找到了这只青蛙，那这学期就会有好运，考试能够通过。

校大门上这个幸运的青蛙，传说是其中的一个工匠偷偷把它刻在一个骷髅头上，并下咒“那个学生看到它就能通过考试”，其寓意为欲望和死亡并存，这个传说慢慢传开来，这个青蛙竟然也成为萨拉曼卡大学的标志之一。

萨拉曼卡青蛙是到访萨拉曼卡的游客的必游景点，所以这个大门前游客络绎不绝，大多数人仰头搜索半天，眼花缭乱脖子发酸，也很难找到那只青蛙。

 萨拉曼卡大学正门

 萨拉曼卡大学正门前的广场

我们也没找到那个神秘的青蛙。下午大约一点离开萨拉曼卡大学正门，往回走。

萨拉曼卡大学的 Faculty of Philosophy

 蒙特雷宫Palacio Monterrey

蒙特雷宫Palacio de Monterrey建于16世纪，这座奢侈的宫殿是为蒙特雷伯爵打造的。如今这座大宅虽然不常对外开放，但仅是雄伟，精雕细琢而又富丽堂皇的外观就很值得观赏了。

蒙特雷广场Plaza de Monterrey上的塑像

蒙特雷宮正门前的蒙特雷广场Plaza de Monterrey上有座新移过來的雕像” V centenario de su muerte MCDXCVII”，1921 Agustín Casillas为记念这位既是阿斯图里亚斯王子，也是萨拉曼卡统治者，逝世500周年而雕塑。

女修道院Convento de la Anunciación和Monument to Miguel de Unamuno塑像

罚单差点贴到我们车子上

当我们边走边看回到停车处时，看到停车场的管理人员正在给我们相邻的车子贴罚单。此时已是下午1：17，据我们的固本停车时间还差不超过五分钟，我们们赶紧上车，溜之大吉！刚才要是晚回来哪怕几分钟，就肯定会收到罚单了！好险好刺激！大家嘻嘻哈哈议论着，竟感觉像中了奖一般幸运！

下午五点多点我们到达卡塞雷斯Caceres。

车子行走在卡塞雷斯狭窄的小巷子里

卡塞雷斯的小巷子好多都可以通行汽车的，当车子经过行人时，行人必须要停下来测过身去，以便让车子有尽量多的空间安全通过。我们以前几乎没有这方面的经验，所以行驶在这些小巷里真是胆战心惊，不敢丝毫放松！

本想把车子停在卡塞雷斯老城区旁边，以方便我们徒步游览，可转了两圈就是没找到停车位。算来时间已是不早，而且实在不愿意再在这些小巷子里转来转去的了，于是试着把车停在一条路的突然宽出来的一个角落，这里不允许停车，老司机自告奋勇留在车上看着，让我们三人前往附近的老城一游。

千里迢迢来到卡塞雷斯，在此时特殊的情况下老司机却把游览的机会坚决的让给了我们。很感动！

卡塞雷斯停车处

卡塞雷斯是在14世纪到16世纪期间受到各种敌对势力统治的城市；其城防建筑、宫殿以及塔楼决定了城市的空间布局。该城市由于受到各种包括阿拉伯伊斯兰教艺术、北欧哥特式、意大利文艺复兴式以及美洲新大陆艺术等不同甚至使相对抗风格的影响而分外独特。在卡塞雷斯城的历史中，摩尔人和基督徒的斗争也反映在建筑领域中。这座城市的建筑风格是罗马式、伊斯兰式、北哥特式和意大利文艺复兴式的融合。现仍保留的穆斯林时期的大约30座高塔建筑中，布哈科塔是最著名的。

1986年根据文化遗产遴选标准，卡塞雷斯被列入《世界遗产目录》。

卡塞雷斯Calle Gabriel y Galán小巷

卡塞雷斯穆斯林时期布哈科塔Torre de Bujaco

布哈科塔坐落在马约尔大广场旁，是卡塞雷斯的地标之一，建于12世纪，使用罗马琢石砌成。塔高25米，每一面都有阳台，其中正面的文艺复兴风格阳台是18世纪时加上的。

卡塞雷斯马约尔广场（大广场）Plaza Mayor

马约尔广场是卡塞雷斯传统的集会场所。历史上它有很多的用途，除集市外往往被用于斗牛及其他比赛，此外还有军事游行和圣周游行。站在广场上除了可以看到布哈科塔等古建筑外，还能环顾四周：南面是市政厅，西面则汇集了娱乐场所，如酒吧、餐厅以及商铺。

埃斯特雷拉门Arco de la Estrella

埃斯特雷拉门是卡塞雷斯老城的入口，从马约尔广场穿过它就到了老城。原址在15世纪时曾有一座城门，后来因其渐渐失去防御功能而于18世纪修建了巴罗克风格的拱门。

上面图片是我们从马约尔广场穿过埃斯特雷拉门进入老城区后，回头所照。

卡塞雷斯圣玛丽亚大教堂Cathedral of Santa Maria

卡塞雷斯圣玛丽亚大教堂位于圣玛丽广场旁，建于15-16世纪，是卡塞雷斯最重要的一座教堂，其哥特式的外表颇为壮观。教堂还包括一个钟楼，可以登上去欣赏老城美景。角落处矗立着阿尔坎塔拉.圣彼得(San Pedro de Alcántara)铜像，据说抚摸他的脚趾会带来好运——所以铜像的脚趾处闪闪发亮。

卡塞雷斯下戈尔菲内斯宫Palacio De Los Golfines De Abajo

卡塞雷斯下戈尔菲内斯宫是卡塞雷斯老城最大的宫殿，有约20个房间。其正面融合了哥特式和文艺复兴风格，两侧的塔楼拥有不同的比例，右面的较高，左面的则较矮。很多电影以及摄影作品在此取景。

卡塞雷斯圣豪尔赫广场Plaza de San Jorge

圣豪尔赫为卡塞雷斯的保护神。圣豪尔赫广场周围有圣弗朗西斯科·哈维尔教堂、耶稣会教徒的住宅

卡塞雷斯圣豪尔赫广场Plaza de San Jorge

由于老司机还在车里等着我们，怕他着急，匆匆游览过圣豪尔赫广场后便回返往停车处走。

卡塞雷斯圣玛丽广场Plaza Sta. María

圣玛丽广场上的阿尔坎塔拉.圣彼得铜像

卡塞雷斯的Calle de Adarve Obispo Álvarez de Castro小巷

老司机看着车子，我们用了正好25分钟匆匆逛了大部分卡塞雷斯老城。真够走马观花的！

下午大约6：10我们离开老城卡塞雷斯，天色不早，直接前往今晚位于梅里达郊外卡拉蒙特小镇的住处。

又是一顿丰盛的晚餐

这些日子晚餐时红葡萄酒是必备之品。而在每个住处总能找到开酒器。可今晚宽敞的房子里竟然没找到这个东西，不甘心辜负了满桌的佳肴，到外面超市自己买了一个。所以到欧洲旅行，如果想不耽误随时品尝物美价廉的葡萄佳酿，最好自己随身带一个开酒器。

2018. 10. 10

早上九点多离开住处，还没出卡拉蒙特小镇，在Calle Hernán Cortés和Av. Espronceda路口

竟遇到了一个自由市场，赶紧把车停在路边，过一把逛当地农贸市场的隐。

卡拉蒙特小镇的自由市场'

水果蔬菜买了不少，这才心满意足的继续上路。

大约上午10：20我们来到梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida。

梅里达罗马剧场公园前面广场上的图腾

大约10：30我们来到入口处，每人花了15欧元买了门票，这才入场。

这个考古群落主要包括两个遗址，一个是梅里达圆形剧场Amphitheatre of Mérida，另一个便是梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida。

入园后我们首先来到梅里达圆形剧场。

梅里达圆形剧场Amphitheatre of Mérida

梅里达圆形剧场就是个竞技场或者叫做斗兽场。这里是当时的达官贵人们观看角斗士或动物决斗的场所。

竞技场表演区地底下隐藏着很多洞口和管道，这里可以储存道具和牲畜，以及角斗士，表演时他（它）们就是通过这些地下通道来到表演场地。

梅里达圆形剧场Amphitheatre of Mérida

梅里达圆形剧场Amphitheatre of Mérida

离开圆形剧场，来到相邻的梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida。

梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida

梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida

梅里达罗马剧场（西班牙语：Teatro romano de Mérida）是一座由古罗马在其奥古斯达埃梅里达殖民地（位于今天西班牙的梅里达）建造的古代剧场。该剧场的建造由玛尔库斯·维普撒尼乌斯·阿格里帕执政官推动，而根据建筑中铭刻的日期，该剧场是在公元前16-15年落成的。据1964年主持修复该剧场的建筑师 José Menéndez-Pidal 言，^[1]“（此剧场）是埃梅里达所有古迹中最主要的建筑”。而在1993年，该剧场作为梅里达考古群遗址的主要部分成为了世界遗产。

此剧场经历过数次修复，其中最重要的一次是于公元105年（图拉真时代）进行的，当时修建了现存舞台的前部，而其他部分则是在公元333-335期间的君士坦丁大帝时期修建的。由于罗马帝国将基督教作为了国教，舞台表演被认为是不道德的，因此大约在公元4世纪该剧场被废弃。此后数个世纪剧场的大部分都被沙土掩埋，唯一可见的部分是其最上几层，这些部分被该地区人民尊为“七座”。对于此建筑的考古发掘始于20世纪初期，到1933年时，在该建筑中举行了梅里达国际古典戏剧节。2007年时，该建筑被提名纳入西班牙十二国宝。

梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida

梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida

在舞台后修筑有一片由柱子与门廊围绕的花园区域，该区域称作列柱中庭，用作休憩娱乐区域。在花园尽头中门轴线上有一间小厅，根据出土的奥古斯都装扮成大祭司的塑像，该房间是用于用于帝王礼拜。在列柱中庭北方角落高出地面的花园中建有茅厕，而在东边的起于部分是在剧场废弃之后继续修建的一些房屋。这些居室有一片环绕着圆柱和壁柱的庭院，并且有数个房间，一些房间有着半圆形后殿显得尤为突出，而大部分的房间都有绘着等身大小人物画像的壁画。

梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida

梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida

梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida

在梅里达罗马剧场游览的时候，仍然可以看到很多考古人员在忙碌着，正是他们辛勤的工作，才使得我们有幸看到这些历史古迹。

梅里达罗马剧场Teatro Romano de Mérida模型图

在上图的模型中，我们可以清楚的看到，左边那个椭圆形的是梅里达圆形剧场（竞技场），右边那个半圆形的便是梅里达罗马剧场。

大约11：50离开梅里达罗马剧场。
车子停在离罗马剧场不远的街道停车场上，来回时看到了一排排当地漂亮的住宅，鲜花绿树装扮着一户户的庭院。

梅里达漂亮的住宅

梅里达街景

梅里达考古群可看的东西不少，但此时已经是中午12点了，而我们今天的参访重点是塞维利亚，所以不敢在这里在花费过多时间，匆忙踏上去塞维利亚的路程。

下午大约两点半到达塞维利亚Sevilla。

在塞维利亚古城狭窄的小巷子里，我们真正体会到了行车的难处。我们租的SUV车又宽又长，单是长度比普通轿车要长出差不多半米，平时觉不出来，可在这些古城小巷里开车就感觉到吃力了。在一个丁字路口拐弯时，方向盘打来打去，最后车身离拐角的墙也就一个手指的距离勉强通过。难怪当地的车子大多是小型轿车了。

我们把车子停在Parking Imagen停车场里，简单吃了些东西算作午饭，这才一身轻松的徒步游览心仪已久的塞维利Sevilla。

塞维利亚Sevilla是西班牙第四大城市，也是西班牙安达卢西亚自治区和塞维利亚省的首府。是西班牙南部的艺术、文化与金融中心。瓜达尔基维尔河从市中穿流而过。古市区仍保留着几个世纪前摩尔人式建筑。塞维利亚曾是一个重要港口，西班牙船队从新大陆运来大批黄金、白银，经塞维利亚转运往欧洲各地。

天主教堂Parroquia de San Pedro Apóstol

天主教堂Parroquia de San Pedro Apóstol就在我们停车的Parking Imagen停车场旁边。

塞维利亚Sevilla的Calle Descalzos小巷

塞维利亚的Calle Sales y Ferré小巷

塞维利亚的Calle Boteros小巷

塞维利亚街景

塞维利亚的Parroquia San Isidoro天主教堂

 

塞维利亚弗拉门戈舞博物馆窗外的装饰竹帘

弗拉门戈博物馆坐落在这座城市的中心位置，它在圣克鲁斯区，Alfalfa广场和大教堂之间。它代表这安达卢西亚的文化，如弗拉门戈舞。它是迄今为止世界第一个也是唯一一个弗拉门戈博物馆，致力于对艺术的表达。这里有来自世界各地的游客，他们都是为了了解它的起源、发展和百年的文化

博物馆的建立是由塞维利亚舞蹈家克里斯蒂娜霍约斯倡导的。建筑的历史可以追溯到18世纪的翻新工程后，2006年4月7日开放。博物馆有四个楼层，地下室的特点是它保存了建筑的初始氛围。在一楼，有一个典型的安达卢西亚埃西哈风格的庭院，这是在塞维利亚所剩不多的。这里每天都有弗拉门戈舞表演，以及和弗拉明戈舞有关的舞蹈。

塞维利亚弗拉门戈舞博物馆表演大厅

塞维利亚是日清奔放的弗拉门戈舞的发源地，所以来到塞维利亚一定要看一场地道的弗拉门戈舞。可惜我们下午三点到这里时所有的票全部售罄，只剩最后一场很晚的票了，考虑到我们离住处还有一段距离，最后犹豫再三还是放弃了。所以强烈建议提前网上订票，以便订到你想要的时间段的表演，而且据说票价还有优惠。

塞维利亚弗拉门戈舞博物馆大门

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla钟楼 - 吉拉达La Giralda

当我们行走在Calle de Placentines小巷子里，远远就看见高耸的吉拉达La Giralda。

吉拉达La Giralda是西班牙塞维利亚主教座堂的钟楼。吉拉达修建于摩尔人统治时期，西班牙人统治之后，加盖了具有文艺复兴风格的尖顶。吉拉达高104.1米，自中世纪以来一直是塞维利亚的地标。

Plaza Virgen de los Reyes广场

塞维利亚胜利广场Plaza del Triunfo

我们绕到位于塞维利亚主教座堂南侧的正门，此时已是下午3：40，等待入场的游客排着长龙，我们赶紧加入队伍之中。

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla正门

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla是西班牙安达卢西亚首府塞维利亚的一座教堂，是天主教塞维利亚总教区的主教座堂。它是世界最大的哥特式主教座堂之一，也是世界上第三大教堂。 1987年列为世界文化遗产。

它在16世纪建造完成时曾经一度取代圣索菲亚大教堂成为世上规模第一大的教堂，而在此之前圣索菲亚大教堂保有这个称号将近一千年。主教座堂也作为哥伦布的埋骨之地。

塞维利亚主教座堂的所在地原是一座清真寺，完成于1198年。这座教堂借鉴了清真寺的一些建筑元素。1248年改为天主教教堂。1401年，计划重建新教堂，1402年开始建造，直到16世纪完成。其中殿高42米，装饰极为华丽。其钟楼为吉拉达。

这座教堂证明了塞维利亚的财富，以及曾经拥有的主要贸易中心的地位。

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla正门

票价每人9欧元。

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla

大教堂由五座哥特式殿堂组成，包括王室座堂、主礼拜堂、大教堂博物馆等，殿堂之间由宽大交叉的回廊相连而成。主体是116米长76米宽的矩形建筑。最高的主厅高36米。这几十米挑高的穹顶、高大的立柱、金碧辉煌的圣经神像雕刻，在光影交错和史今交汇中和谐共存、圣气逼人。

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla

塞维利亚主教座堂内安放的哥伦布灵柩

哥伦布出生于意大利人，他把自己的一生献给了航海事业，最后在西班牙找到归宿。哥伦布的石棺上有西班牙四古国——卡斯蒂尔、 莱昂、 纳瓦拉、 阿拉贡的骑士雕像，正在抬起哥伦布的灵柩，俨然如国葬般隆重。

1492年到1502年，在西班牙国王的资助下哥伦布四次横渡大西洋，到达美洲大陆，他也因此成为了名垂青史的航海家。灵柩是在哥伦布去世后的1898年，由古巴运回西班牙后埋葬于大教堂内。这样算来哥伦布生前、死后一共五次航海，真是为航海而生的勇士！

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla

主礼拜堂是宗教活动的主要场所，装饰极为华丽，哥特式德祭坛荟萃了大量神态各异，栩栩如生的人物艺术雕像或绘画，具有很高的鉴赏价值。

从反光放大镜里看到的塞维利亚主教座堂金碧辉煌的顶部

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla

塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla

在塞维利亚主教座堂Catedral de Sevilla游览了大约一个半小时，下午5：10从教堂的出口出来，往塞维利亚斗牛场走去。

维多利亚的Av. de la Constitución大街街景

塞维利亚主教座堂外墙

塞维利亚的Puerta del Arenal街街景

从塞维利亚主教座堂边走边看，步行到塞维利亚斗牛广场大约用了15分钟。

塞维利亚斗牛广场

塞维利亚斗牛广场Plaza de toros de Sevilla是西班牙历史最悠久的斗牛场。它是塞维利亚每年举行的“阿布利尔节”的场所，该节为世界上最著名的斗牛节日之一。

该广场被认为是这个城市最愉快的旅游景点之一，并且肯定是访问最多的一个景点。作为一个斗牛的舞台，因为它的历史悠久、特点鲜明，并且它的观众被认为是最无情的斗牛迷之一，因而它被认为是世界上最具挑战性的斗牛环境之一。

塞维利亚斗牛广场

塞维利亚斗牛广场

斗牛广场最美的地方就是它的色彩，所以如果决定前往一定要选择一个晴朗的天气，因为阴雨天的时候，这里的色彩没有阳光加持会大大的令人失望，斗牛广场的整体魅力会大打折扣。我们来的时候虽然已是傍晚，夕阳的阳光依然灿烂，切实感受到斗牛场建筑的绚丽和光彩！

塞维利亚斗牛广场售票处

没有买票入内参观，便走向旁边的瓜达尔基威尔河（富矿运河Canal Sevilla Bonanza）河畔。

为纪念塞维利亚犹太人遭驱逐的宽容纪念碑Monumento a la Tolerancia

塞维利亚盐码头和伊莎贝尔二世桥

富矿运河Canal Sevilla Bonanza河畔的盐码头Muelle de la sal

塞维利亚伊莎贝尔二世桥

伊莎贝尔二世桥又名特里亚纳桥Puente de Triana，这座横跨于富矿运河Canal Sevilla Bonanza上的铁桥建于1852年，现在仍在使用，每天行人车辆通行不断。

下午六点多离开富矿运河河畔，我们往停车场方向回返。

塞维利亚的Calle San Pablo大街街景

Santa María Magdalena, Seville

塞维利亚新广场Plaza Nueva

塞维利亚新广场上的Fernando III El Santo塑像

塞维利亚新广场（Plaza Nueva）相当于城市中的主广场，是城市公共交通的枢纽，多条线路始发、汇集于此。周围主要建筑为塞维利亚市政厅。

位于塞维利亚新广场东侧的市政厅

塞维利亚Calle Granada街街景

塞维利亚塞万提斯纪念碑

出生于特雷多的塞万提斯于1592 年和1597 年两次在塞维利亚入狱，《唐吉诃德》第一部就是在塞维利亚的狱中酝酿成熟的。所以无论如何塞万提斯与塞维利亚还是有渊源的。

塞维利亚的Calle Entre Cárceles街景

塞维利亚天主教堂El Divino Salvador

塞维利亚街景

美食面前垂涎欲滴，走不动了

塞维利亚都市阳伞Setas de Sevilla

都市阳伞Setas de Sevilla,这个位于古城塞维利亚的充满未来主义色彩的建筑，近 5000 平方米的蜂窝状木制顶棚使其成为世界上规模最大的木结构建筑，为小城居民撑起一把巨型阳伞。都市阳伞是塞维利亚市中心的地标性建筑，与周围中世纪风格的建筑形成了鲜明对比，并且彰显出塞维利亚这座西班牙文化城市的特色。白天，人们可以在神奇“大伞”的庇护下举办各种展销会和文化活动，夜晚，建筑将发出绚丽的灯光，成为上演都市夜生活的华丽舞台。

塞维利亚都市阳伞Setas de Sevilla

在塞维利亚千年的老城里，一座充满未来主义风格的建筑，却丝毫不被人排斥，反到成了居民们所喜爱的城市集会点。

塞维利亚都市阳伞Setas de Sevilla

我们的停车处离都市阳伞不到二百米，大约七点我们离开前往停车场。

傍晚时分了，不敢再多停留，小心翼翼的把车子开出狭窄的停车场，直奔我们今晚位于郊外的大桑卢卡尔小镇的住处。

途径 塞维利亚塔Torre Sevilla

迎着落日的旅途

房东超级热心，带着我们把房子的几乎每个角落都介绍了一边，还让我们看了房子内墙壁里藏着的一口深水井。最后，帮我们占着大门口旁刚刚空出来的一个车位，直到我们把远处停车场里的车子开过来停好，才握手作别。

丰盛的晚餐

晚上10点，我们在宽敞的户外庭院里摆好了丰盛的晚餐，美酒佳肴，习习晚风，轻松而浪漫的享受！

2018.10.11

从塞维利亚到科尔多瓦的路上，遇上交通事故。随着当地车辆把车子靠边暂停，给后面鸣笛而来处理事故的警车让出通行的路来。万幸事故不大，我们也没怎么被堵，否则今天的行程就不好安排了！

大约12：30到达科尔多瓦Cordoba。把车子停在瓜达尔基维尔河南岸河边离罗马桥不远的的路边停车场里。

我们今天的科尔多瓦之旅便从著名的罗马桥Puente Romano开始！

科尔多瓦位于西班牙南部，是科尔多瓦省首府。在莫雷纳山麓，瓜达尔基维尔河畔。原为腓尼基人和迦太基人古城，公元前二世纪为罗马人殖民地，公元六世纪西哥特人侵入，破坏甚烈。公元八至十一世纪曾为科尔多瓦哈里发的都城，城市繁荣。十二世纪起是西班牙王国的重要军事基地。科尔多瓦市内有很多罗马和摩尔人遗迹，有八世纪时建造的清真寺（现为天主教堂），还有横跨瓜达尔基维尔河上的罗马桥。

1984年，联合国教科文组织将科尔多瓦历史地区作为文化遗产，列入《世界遗产名录》。

科尔多瓦与格拉纳达、塞维利亚鼎足而立，是南部安达路西亚地区的三颗珍珠。

位于科尔多瓦罗马桥桥头的卡拉奥拉塔Torre de la Calahorra

科尔多瓦罗马桥南桥头那座庄严的城堡，就是卡拉奥拉塔，里面有个古怪的加罗蒂博物馆Roger Garaudy Museum，又称安达卢斯博物馆，展示了科尔多瓦的伊斯兰文明。

罗马桥Puente Romano

科尔多瓦罗马桥 Puente Romano科尔多瓦的罗马桥最早建于古罗马时代，在摩尔时代扩建为现在的规模，至今仍在使用。它横跨瓜达尔基维尔河，北端是大清真寺以及古城区，南端连着卡拉奥拉塔 (Torre de Calahorra)。桥长 230 米，由 16 个拱支撑，桥身两侧均匀分布着半圆形平台，可以供步行的游客凭栏观赏两岸美景。站在桥的南端，古朴的大桥与对岸雄伟的建筑浑然一体、相映生辉。

罗马桥Puente Romano

罗马桥上的圣拉斐尔天使塑像

圣拉斐尔天使是传说中的科尔多瓦的守护神，位于罗马桥上的圣拉斐尔天使塑像栩栩如生，塑像前香火鼎盛，可见科尔多瓦人对她的热爱与信任。

罗马桥Puente Romano

桥门Puerta del Puente

科尔多瓦凯旋柱和清真寺

科尔多瓦Calle Corregidor Luis de la Cerda街街景 – 清真寺南外墙

科尔多瓦清真

大清真寺是科尔多瓦最著名的建筑之一，占地2．34万平方米，分庭院和寺院两大部分。大清真寺始建于公元785年，后来又几经扩建、改建，工程持续了几百年。基督教王国收复科尔多瓦后，大清真寺内修建了一座哥特式的教堂，但大清真寺仍然基本保留了伊斯兰建筑的风貌。大清真寺中有多达17排的立柱，柱子的上半部都用相同的图案装饰。

科尔多瓦清真寺钟楼

科尔多瓦清真寺钟楼旁的小巷子

 百花巷Calleja de las Flores

走进巷子，在狭窄的小巷两侧，墙壁上挂满了鲜花。尽头，是一个稍微宽敞的小广场，同样满目都是鲜花。转身回头，远处的清真寺钟楼和巷子相映成趣，恍惚间竟分不清如此美景究竟是现实还是一副画作。

从花枝招展的一线天间远望钟楼的美景不知道谋杀过多少胶卷和内存。这里的很多住宅庭院都在庭院节中获过奖，每年5月的庭院节期间都会打开大门供人观赏品评。在旧犹太人区，随处可见这样优美的小巷，百花巷正是其中的代表。

百花巷Calleja de las Flores

科尔多瓦Calle Velázquez Bosco街街景

科尔多瓦街景

科尔多瓦街景

科尔多瓦街景

Palacio De Congresos Y Exposiciones De Córdoba

骑海豚的男孩Dolphin Boy riding

圣拉斐尔凯旋柱San Rafael Arcángel

圣拉斐尔凯旋柱完成于1768年5月2日，是法国雕塑家米歇尔的作品。凯旋柱顶部的圣拉斐尔天使像姿势优美，时刻守护保佑着科尔多瓦的人民。

桥门Puerta del Puente

科尔多瓦桥门坐落在罗马和穆斯林时期城门的原址上。在罗马时代，该门与罗马桥 连接着城内和奥古斯塔大道。此后该门一直是科尔多瓦的一个主要城门，交通繁忙。1572年2月18日，市长下令修建桥门，以取代已经存在了许多世纪的旧城门。

科尔多瓦罗马桥

下午大约两点半，我们离开科尔多瓦，前往格拉纳达Granada。

大约下午五点，我们来到格拉纳达著名的阿尔罕布拉宫Alhambra。

早就听说阿尔罕布拉宫的门票很紧张，特意早早在网上订好了。
在大门口领取了随身佩戴的有中文的景点讲解机。发放机子的工作人员中为我们服务的竟是一个国内来的女孩。看来是因为大量的中国游客，专门安排了能讲中文的工作人员。

阿尔汗布拉宫（Alhambra Palace），是西班牙的著名故宫，为中世纪摩尔人在西班牙建立的格拉纳达王国的王宫。“阿尔汗布拉”，阿拉伯语意为“红堡”。为摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华，有“宫殿之城”和“世界奇迹”之称。始建于13世纪阿赫马尔王及其继承人统治期间。1492年摩尔人被逐出西班牙后，建筑物开始荒废。1828年在斐迪南七世资助下，经建筑师何塞·孔特雷拉斯与其子、孙三代进行长期的修缮与复建，才恢复原有风貌。

阿尔汗布拉宫坐落在格拉纳达城东的山丘上，中世纪，摩尔人统治者在西班牙建立的格拉纳达王国，这里就是他们当时的宫殿。它建筑在海拔730米高的地形险要的山丘上。宫殿的围墙东西长200米，南北长200米，高达30米。

从建筑历史而言，阿尔汗布拉宫与中国的阿房宫、铜雀台等诸多建筑一样，都是美学艺术的集大成者。可惜的是，中国的这些建筑皆被毁之一炬，空有遗文。

1984年，阿尔汗布拉宫入选世界遗产名录。

阿尔汗布拉宫

阿尔汗布拉宫

阿尔罕布拉宫圣玛丽亚教堂Church of Santa Maria de la Alhambra

查理五世宫南面广场上的大炮

正义之门Puerta de la Justicia

正义之门Puerta de la Justicia又被称作审判之门，建于1348年，被一巨大的马蹄形拱门所装饰，门的外层拱顶上刻着一只张开的手掌，而门的内层拱顶上则雕刻着一把钥匙，这是曾在此居住过的国王与宗教的象征。还有一个很有意思的民间传说，说最早建立阿兰布拉宫的国王是一个法师，也有人说他是把灵魂出卖给了魔鬼，所以这座阿兰布拉宫是在魔咒控制之下的，也正是因为有了魔法的庇护，阿兰布拉宫才会经历了这么多年仍屹立不倒，摩尔人的宝藏才能深埋而不被世人所发现。但一旦审判之门上的手握住了钥匙，那么魔咒就会被破除，而阿兰布拉宫也会轰然倒地，摩尔人的宝藏就会暴露于光天化日之下。这段传说在欧文的《阿尔罕伯拉》和林达的《西班牙旅行笔记》中都有提及，给这扇门增添了不少神秘的色彩。

我们没有经过正义之门，只是从大炮所在的广场俯瞰了一会儿。

查理五世宫Palacio de Carlos V外观

查理五世宫Palacio de Carlos V外观

查理五世宫Palacio de Carlos V是阿尔罕布拉宫内的一座文艺复兴建筑。宫殿分两层结构，外方内圆。

查理五世希望靠近阿尔罕布拉宫建造一个与皇帝身份相称的永久住所。负责工程的建筑师佩德罗·马丘卡在1527年兴建宫殿时，采用了即使在意大利也仍然处于起步阶段的风格主义样式。当时，西班牙建筑流行银匠风格，仍有哥特式的痕迹。这座两层的宫殿下层采用塔司干柱式，而上层是爱奥尼克柱式。其内部有一个圆形天井，在当时相当前卫。天井的下层采用富于装饰的多立克柱式的柱廊，而上层采用没有装饰的爱奥尼克柱廊。内部空间和楼梯也是方形和圆形的组合。

查理五世宫Palacio de Carlos V

查理五世宫Palacio de Carlos V

查理五世宫Palacio de Carlos V内的展品

查理五世宫Palacio de Carlos V内的展品

查理五世宫Palacio de Carlos V

阿卡萨巴碉堡Alcazaba

阿卡萨巴碉堡Alcazaba是阿尔罕布拉宫的防御性建筑，其中的三座塔楼分别是给布拉达塔Torre Quebrada，欧曼那荷塔Torre del Homenaje及维拉塔Torre de la Vela。

阿卡萨巴碉堡Alcazaba外的格拉纳达

阿卡萨巴碉堡Alcazaba

从阿卡萨巴碉堡Alcazaba俯瞰格拉纳达

阿卡萨巴碉堡Alcazaba

从维拉塔Torre de la Vela俯瞰阿卡萨巴碉堡

沿着螺旋状阶梯往上来到维拉塔Torre de la Vela，这里是阿尔罕布拉最高点，可以瞭望格拉纳达全景。

从维拉塔Torre de la Vela上俯瞰格拉纳达

维拉塔Torre de la Vela上的钟楼

从维拉塔Torre de la Vela上俯瞰格拉纳达郊外美景

城墙花园Jardín de Los Adarves

城墙花园在阿卡萨巴碉堡Alcazaba的城墙下面，是游览阿卡萨巴碉堡的进出通道。

城墙花园Jardín de Los Adarves

葡萄酒门Puerta del Vino

葡萄酒门Puerta del Vino应该是阿尔罕布拉的最古老的建筑之一.它可以追溯到穆罕默德二世时期。大门的外立面是最古老的部分,它有一个马蹄尖拱和尖拱延伸的部份饰以浮雕.之上一把钥匙的符号，在钥匙上面的石膏板上有以下文字:荣耀我们的苏丹阿布. (Abu 'Abd Allah al-Gani Billah)即穆罕默德五世(Mohammed V)。

关于葡萄酒门的名字来源有两种说法：一是传说自1556年阿尔罕布拉的居民喝醉了,没有提交税务而将酒留在这个门，故得名；另一种理论认为“酒之门”是一个错误的名称，它被两个字母搞错了，其实是“红之门”的意思。

天堂花园Jardines de Partal

天堂花园Jardines de Partal

贵妇人塔Torre de las Damas

贵妇人塔Torre de las Damas是阿尔罕布拉宫阿拉伯时期最重要的建筑之一,它的装饰元素也是阿尔罕布拉最古老之一.它曾有许多不同的名称,依据居住何人而异.自18世纪后期,它被称为贵妇人塔。它包括门廊,一个正方形的大厅和之后才建的一楼梯引导至一个瞭望台,其功能是可欣赏达洛河谷Valle del Darro的美景，塔前还有一个大水池，旁边的棕榈树陪衬着贵妇塔倒映其中非常娴静。

贵妇人塔Torre de las Damas

贵妇人塔Torre de las Damas

贵妇人塔Torre de las Damas前的一池碧水

尖塔Torre de los Picos

尖塔Torre de los Picos的名字来自于用砖建成的金字塔状的城垛。

裁判官塔 Torre del Cadí 

裁判官塔 Torre del Cadí， 之前又名囚犯塔Torre del Preso，或狐狸走道塔Torre del Paso de la Zorra。

 被捕公主塔Torre de la Cautiva

被捕公主塔Torre de la Cautiva，此名来源于被认为曾住着夫人伊莎贝.索利斯Doña Isabel de Solís，后来她皈依伊斯兰教，并取名索拉亚Zoraya。她是穆雷哈斯MuleyHacén最喜爱的妻子。这个塔更早之前又叫苏丹娜塔Torre de la Sultana)及女神偷塔Torre de la Ladrona。

 公主之塔Torre de las Infantas

公主之塔Torre de las Infantas是一个小宫殿,探访于此,可以认识阿拉伯贵族住宅居所，传说赖依达公主,柔拉达公主(Zoraida) 及柔拉海达公主( Zorahaida)曾居住于此。

傍晚的格拉纳达妩媚迷人

阿尔罕布拉宫开放时间是8：30AM - 8:00PM。而我们从阿尔罕布拉宫出来的时间正好是傍晚晚八点，可以说是没浪费一点时间了！即使如此，还有一些地方，比如有夏宫之称的赫内拉利费宫Generalife还没来得及去。

开车离开阿尔罕布拉宫时天已经完全黑了下来，在格拉纳达城市繁忙的车流中穿梭，即使是老司机也全神贯注，不敢丝毫松懈。在一处转弯的路口，因为路况不熟没有提前进入转弯车道，不得已插了一次队，后面的车连按车笛，后来好像还不解恨，从车队外道直接加速超过了我们，直接领教了格拉纳达人的脾气！

大约九点完成酒店的Check-in，十点半多才准备好晚餐。今天真的很紧张！

2018.10.12

路上美景

路上美景 - 橄榄树

 建于13世纪的龙达古城南大门 - Puerta del Almocábar

作为西班牙所在位置最壮观的城镇之一，龙达坐落在100多米深的塔霍峡谷（Tajo canyon）的悬崖峭壁之上，由于地势险要，易守难攻，这里成为摩尔人最后的堡垒，直到1485年才被天主教徒所占领（只比于1492年最后沦落的摩尔人王国格拉纳达早了几年）。
历史上这里据称是西班牙最古老的定居点之一，附近的皮莱塔山洞的岩画可以追溯到20000年以前。和安达卢西亚的很多城市一样，龙达也受多种文明的占领：凯尔特人、腓尼基人、罗马人、西哥特人、摩尔人还有天主教徒，也演绎了无数的传奇故事。这些传奇故事吸引了像大仲马、海明威这样的文学巨匠的到访，通过他们的作品，龙达的美名也传到了更远的地方，传到了世界各地。很多中国人最早了解龙达，最早知道这里是“最适合私奔的地方”，海明威功不可没，在他的小说《逝世在午后》中写道：“如果你想去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话，龙达是最合适的地方，全部城市目之所及都是浪漫的风景”。

龙达是西班牙斗牛的发源地。很久之前，隆达便已经是闻名遐迩，令它声名大噪的是两种最富于戏剧性的人——一是斗牛士，一是土匪。如今土匪们的凶悍与机警只能在传说中听到；而斗牛士，倒是从古至今一直无比鲜活，无比正宗。

 龙达Calle del Prado街街景

 Ruinas de la Alcazaba

 White houses and countyside viewpoint

喷泉中的公爵夫人塑像 Fuente Duquesa de Parcent

龙达圣玛丽亚主教堂

圣玛利亚主教堂是在一座伊斯兰教清真寺的遗址上修建起来的，它的塔楼、长廊、拱门、铭碑和祈祷壁龛(mihrab)均具有伊斯兰特色。

圣玛丽亚主教堂Iglesia de Santa María la Mayor

龙达街头雕塑

龙达主干道Calle Armiñán街街景

拉腊博物馆Museo Lara

在龙达新桥上欣赏埃尔塔霍峡谷之外的迷人风光

龙达新桥Puente Nuevo Ronda

龙达被埃尔塔霍峡谷一分为二，山谷深达100多米，所以被称为“峭壁上的城市”。新桥（努埃博桥）将龙达新城和旧城连接起来。当然这座“新”桥只是相对原来的旧桥而言，距今也有260年的历史了。新桥初建于1735年，竣工6年后意外倒塌，造成50人丧生的局面，到了1751年启动复建，耗时42年终成此桥。中段的桥拱暗藏了屋子，据说曾经在此关押死刑犯。大桥下则是深达百米的埃尔塔霍峡谷。正对面位于旧城的建筑圣多明戈修道院，曾作为宗教裁判所。

1793年新桥建成时，桥梁建筑师马丁在给桥梁侧面雕刻日期的时侯，失足跌入山谷而死。海明威小说《丧钟为谁而鸣》中法西斯主义者被小镇居民打死后，也是从这座桥上被抛入峡谷。

龙达新桥Puente Nuevo Ronda

龙达新桥旁位于峡谷边的饭馆

龙达新桥Puente Nuevo Ronda

龙达埃尔塔霍峡谷El Tajo Canyon de Ronda

龙达埃尔塔霍峡谷El Tajo Canyon de Ronda

为了看到新桥的全貌，我们走过新桥，到埃尔塔霍峡谷对面的Jardines De Cuenca公园回看新桥。

龙达Calle Nueva街街景

龙达Calle Virgen de los Remedios街街景

从Jardines De Cuenca公园看龙达新桥Puente Nuevo Ronda

来自青岛的画家们在Jardines De Cuenca公园中埃尔塔霍峡谷旁挥毫创作

龙达新桥旁边的圣多明戈修道院Convento de Santo Domingo

摩尔王府La Casa del Rey Moro

龙达老桥Puente Viejo

老桥 Puente Viejo修建于1616年，它是历史上连接龙达南北的重要通道。新桥建于1793年，新桥建成后老桥就不太用了，只给行人用。龙达老桥链接龙达新和老城区，相比壮观的龙达新桥，老桥很不起眼。老桥这里的景色还是非常好的，是欣赏龙达老城风光的好地方，既有白色小镇美景，又能看到不远处的田园风光。

龙达老桥Puente Viejo

圣米格尔桥Puente San Miguel - 老桥之下的另一座桥

龙达菲利普五世拱门Arco de Felipe V

龙达菲利普五世拱门是当年进入龙达的城门。站拱门这里低头就能看见龙达旧桥，抬头便是龙达新城红瓦白墙的漂亮房子，不远处有农田，远望去便是莽莽群山，虽然这里不怎么有名气，这里的景致却是如此令人陶醉，如此让人流连忘返。

妩媚迷人的龙达新城

古城南大门Puerta de Almocábar和天主教堂Iglesia del Espíritu Santo

Plaza Ruedo Alameda广场

回到Plaza Ruedo Alameda停车处

龙达，没有大城市的喧嚣、没有世俗的风情，却有着别样浪漫。今天的龙大之旅结束了，在此引用一位西班牙诗人的诗算作结束语吧：我要带着我心爱的人，来龙达私奔。我要带着我全部的爱，来龙达私奔。奔上新桥，沿着陡峭的小路，踏进峡谷，然后对着天空、对着所有人、对着全世界呐喊：来龙达私奔吧。

下午大约三点，我们离开龙达，前往直布罗陀。

大约五点我们来到与直布罗陀紧邻的拉利内阿－德拉康塞普西翁La Línea de la Concepción小城，直布罗陀大岩石看起来近在眼前。我们在海边的一个停车场停下来，稍微休息一会儿，也欣赏一下拉利内阿－德拉康塞普西翁的美丽沙滩和不远处的直布罗陀大岩石。

拉利内阿－德拉康塞普西翁La Línea de la Concepción沙滩

直布罗陀巨岩

直布罗陀巨岩

在海边稍事休息，我们便出发驶向不远处的直布罗陀。

驶往直布罗陀

直布罗陀Gibraltar是14个英国海外领土之一，也是最小的一个，位于伊比利亚半岛的末端，是通往地中海的入口。直布罗陀面积约为6平方公里，北接西班牙安达鲁西亚加的斯省，是英国与欧洲大陆陆地接洽的唯一地区。直布罗陀巨岩是直布罗陀主要的地标之一。直布罗陀的人口集中在该区域的南部，容纳了直布罗陀人和其他民族共三万多人。

公元1704年，英国在西班牙王位继承战争期间攻占直布罗陀，1713年《乌德勒支和约》中，西班牙波旁王朝为换取英国承认其合法性，正式将直布罗陀割让予英国。自此，直布罗陀一直被英国统治，不少意大利人和英国人也开始迁入，部分摩尔人也回流充实了当地人口。虽然西班牙一直声称拥有直布罗陀主权，目前直布罗陀人大多否认西班牙对当地有宗主权。1960年代塞浦路斯和马耳他从英国独立后，直布罗陀成为英国在欧洲的最后一块殖民地，也是欧洲大陆仅存的一块殖民地。

进入直布罗陀的西班牙海关

我们在出西班牙海关时被拦了下来。海关人员告诉我们，由于我俩的申根签证是单次出入签证，出关去直布罗陀后就不能按原路回来了。
直布罗陀是英国属地，从西班牙进入直布罗陀便是已经离开申根国家。我们之前怎么也没有考虑到这一点，还好那位负责任的海关人员及时提醒了我们，否则我们的行程只进行了一半，到此就该结束了。
越想越是后怕！也越是庆幸！感谢那位海关人员的善意提醒，其实他什么也不说放我们出关，对他来说是没有任何责任的。这也是我们万分感谢他的原因。

从西班牙海关掉头开回到西班牙，来到Mala Bahia海湾，再一次欣赏一下直布罗陀巨岩。

直布罗陀巨岩

地中海Mala Bahia海湾美景

沿海的Av. Príncipe de Asturias路路边停车场

下午六点多我们离开Mala Bahia海湾前往塔里法Tarifa。那里是欧洲大陆的最南端Southernmost Point of Continental Europe，也是直布罗陀海峡最窄的地方。在旅行中作为这种地理极点我是一定要去的，本来还在考虑去直布罗陀之后来不及去塔里法该怎么办，现在因签证原因直接去不成直布罗陀，倒是可以从容的游览塔里法了，而且我们也已经欣赏过直布罗陀巨岩了，算下来还是个不错的结果。

出发时可能过于匆忙，竟将一位领导落在了海边，走出一段路程后这才发现。匆忙开车回去后老司机赶紧跳下车去，又是鞠躬又是赔礼道歉，好在领导大度，才没有和司机们计较！

大约下午七点到达塔里法Tarifa。很幸运的在海滩旁边的Calle Alcalde Juan Núñez路的路边车位上停下车子，从这里走到那些主要景点已经不能再近了。

在欧洲大陆最南端看直布罗陀海峡及远处的非洲大陆

直布罗陀海峡及远处的非洲大陆

EI Foso海湾

在欧洲大陆最南端看直布罗陀海峡及远处的非洲大陆

直布罗陀海峡Strait of Gibraltar是位于欧洲与非洲之间，分隔大西洋与地中海的海峡，其名取自伊比利半岛南端的直布罗陀，虽然海峡两岸理应为西班牙和摩洛哥两国分别对望，但直布罗陀本地却是属于英国海外领地，形成三国鼎立的局势。直布罗陀海峡最窄处就是此时我们所站在塔里法岛这里，宽度只有14.3公里，水深300米。

直布罗陀海峡示意图

塔里法岛Isla De Tarifa

塔里法岛Isla de Tarifa，又称鸽子岛Isla de las Palomas，是西班牙安达卢西亚自治区加的斯省塔里法市南部的一个小岛。代表伊比利亚半岛和欧洲大陆最南端的地理极点塔里法角位于该岛。1808年，人们修建了一座堤道，将该岛与伊比利亚半岛南部大陆相连。

塔里法岛Isla De Tarifa

塔里法岛Isla De Tarifa

此时此刻，我们站在欧洲大陆的最南端，直布罗陀海峡的最窄处，眼前是湛蓝美丽的直布罗陀海峡，远望能看到清晰的非洲大陆，大西洋的海面上倒影着夕阳的余晖，面对如此梦幻般景色，无限的满足与幸福感盈满心中！这便是旅行的意义，再苦再累都值得！

日落大西洋

在EI Foso海湾内玩冲浪风筝的人们

在EI Foso海湾内有几个正在玩风筝冲浪的人，他们技术娴熟，动作流畅，踏浪腾空，动作连接自然，狂野而优美。冲浪风筝在落日的映照下色彩艳丽，冲浪者已陶醉其中忘乎所以。因为自己的业务与此有关，不由得驻足多欣赏了一会儿。

塔里法与塔里法岛的连接堤道

大约7：50我们离开塔里法。

当我们开车走了一个小时的夜路到达住处所在的El Secadero小镇后，费半天功夫才找到预定的旅店。两个房间，没有厨房，已经很晚，外面的饭馆也早都已经结束营业。用自己带的烧水壶做了简单的晚餐。这是我们这次行程开始十天以来晚餐最简单的一次，好在大家都是老手，都无半点怨言。


明天我们将离开西班牙前往葡萄牙，当我们结束在葡萄牙的行程从葡萄牙北部返回西班牙时已是17号了。

2018.10.13

早上大约八点半Check-out。

今天我们将急行大约五百公里前往葡萄牙的埃武拉Evora，接下来用大约五天的时间从南到北游览葡萄牙。

昨晚住宿的El Secadero小镇

行驶途中的橄榄树

下午大约2：20我们停在路旁一个看起来只有几户人家的小村里，旁边便是成片的橄榄树林，我们可以近距离的观赏橄榄树上的橄榄了。

我们那里没有橄榄树，之所以对橄榄树的有比较深的印象可能是因为听了三毛作词的《为了梦中的橄榄树》，而三毛可能也是因为旅居西班牙多年，才对橄榄树有这么深的感情吧。

此次西班牙之旅能够有机会近距离观赏橄榄树，可算是意外的收获！

行驶途中游览橄榄树林

行驶途中游览橄榄树林

即将离开西班牙

上面和下面这两张照片拍摄时间相差一分钟，上面一张摄于西班牙，下面一张摄于葡萄牙。两国之间在这里的边界就是一条连河都算不上的小溪。不知不觉间已从西班牙进入葡萄牙。对于我们这些习惯于出国就要进出海关的人来说还是有点新鲜感。

即将进入葡萄牙

下午四点多到达我们今天位于埃武拉老城区的住处，Check-in后放下行李，把车子停在楼下的路边停车场里，我们便开始徒步游览埃武拉Evora。

埃武拉是一座位于葡萄牙南部历史古城，始建于公元三世纪罗马帝国统治时期，当时面积不足1平方公里，长期为罗马军队驻地。目前，尚能看到的罗马时期的古迹有罗马神庙、温泉浴池、罗马城墙等遗址。罗马帝国灭亡后，埃武拉曾先后被西哥特人和摩尔人占领，其间城市规模开始扩大，建筑风格体现出哥特式和阿拉伯特色。

1986年，埃武拉历史中心被列入联合国教科文组织的世界遗产名录中。

我们住处所在的R. de Aviz街街景

埃武拉古城北门 - 艾维斯门Portas de Avis

埃武拉银水渡槽Aqueduto da Água de Prata

有将近500年历史的埃武拉银水渡槽Aqueduto da Água de Prata依然雄壮威武，保存完好。现代化的公里穿梭其下，普通居民的房屋嵌入其中，赋予了这个高大上的罗马古建筑亲民而又生活化的意义。

埃武拉银水渡槽Aqueduto da Água de Prata

埃武拉R. Cândido dos Reis街街景

heatro Garcia de Rezende

埃武拉Largo Luiz de Camões街街景

埃武拉街景

Giraldo广场喷泉Fountain at the Giraldo Square

吉拉朵广场Giraldo Square位于城市中心，是完美的聚会地点，这里有咖啡店、路边咖啡馆、商店和旅游服务中心。一侧是圣安东教堂 Igreja de Santo Antão和大理石的吉拉多广场喷泉，喷泉带8股水柱，象征通向这里的8条街道。

圣安东教堂S Antão Church

葡萄牙银行Banco de Portugal大厦

埃武拉圣弗朗西斯科教堂Igreja de São Francisco

真正使艾武拉声名远扬的却是它人骨教堂。艾武拉的人骨教堂其实是圣弗朗西斯科教堂的一部分，圣弗朗西斯科教堂前后历时三十年于1510年建成，当时是作为皇族的祈祷堂，因此正门上方用大理石雕有葡萄牙王徽。这是一座哥特式，曼努埃尔式和巴洛克式各种风格的完满结合，教堂的西厅就是人们通常所说的人骨教堂。 这座十六世纪的建筑内收揽了一座骷髅小教堂（CapeladosOssos）作为死亡的纪念品，教堂内从墙壁到柱子都由人骨叠筑而成。昏黄的灯光打在墙壁上，尽是整齐排列的人骨或头颅。小教堂汇集了五千具人骨，有效地“处理”了坟场有限空间的难题。由于当时的坟场不足，僧人便把不同教堂以及修道院的人骨作为点缀品。除了具有实用目的，僧人也兼顾美化的作用，结合了人骨的构造以及特色而“设计”教堂的室内效果。僧人还利用了头颅点缀柱子与天花板之间的衔接处。埃武拉人处理人骨的务实态度给人留下深刻的印象。

我们一路游览到这里的时候已是下午5：40.教堂已经关门，我们也就没有入内参观。

埃武拉圣弗朗西斯科教堂Igreja de São Francisco - 人骨礼拜堂Capela dos Ossos

埃武拉大众公园Public Garden of Évora里正在重建的曼努埃尔宫殿 

 Public Garden of Évora埃武拉大众公园里的废墟遗址Ruínas Fingidas

Public Garden of Évora埃武拉大众公园里的塑像

在圣弗朗西斯科教堂大门前拍婚纱照的一对新人

Fonte da Porta de Moura喷泉

天主教堂Paróquia da Sé

埃武拉大教堂Catedral de Évora

埃武拉大教堂位于埃武拉城市最高点，是天主教埃武拉总教区的主教座堂。大教堂1184年开工，二十年后于1204年竣工，1280至1340年间又进行了扩建，结合了哥特式、曼努埃尔式和巴洛克式三种风格，是葡萄牙最大的中世纪教堂。

埃武拉大教堂Catedral de Évora

埃武拉罗马神庙Templo Romano Évora

埃武拉罗马神庙Templo Romano de Évora是一座供奉古罗马月亮女神和狩猎女神狄安娜的神庙，位于葡萄牙城市埃武拉的圣伯多禄堂区（Sé e São Pedro）。1986年埃武拉罗马神庙作为埃武拉历史中心的一部分，被列为世界遗产。它是葡萄牙境内最重要的一个古罗马遗址。

埃武拉罗马神庙Templo Romano Évora及神庙后面的埃武拉博物馆

埃武拉Jardim Diana公园中的雕塑

从Jardim Diana公园看埃武拉城市美景

埃武拉罗马神庙北面的Jardim Diana公园，是一个俯瞰埃武拉城市美景的好地方。我们游览到这里时已是下午6：50，夕阳下的埃武拉尽收眼底，美不胜收！

埃武拉Jardim Diana公园中的雕塑

游览过埃武拉罗马神庙，我们今天的埃武拉徒步游接近尾声。从这里步行回住处用不了10分钟。

埃武拉Tv. do Megué街街景

大约七点回到住处。

在公共厨房里准备了丰富的晚餐，配上葡萄美酒，一顿早早的晚餐吃得轻松愉快！

葡萄美酒夜光杯

晚上九点窗外静悄悄的R. de Aviz街街景

晚上九点洗刷完毕，准备早睡。此时窗外的一家饭馆里不时传来聚会的欢乐声，可街道上已是行人稀疏。埃武拉的夜啊，闹中有静！

限于单篇博客所允许的篇幅限制，有关这次行程的后半程内容将呈现在《西班牙, 葡萄牙, 安道尔及法国南部自驾游纪行（下）》中